Профиль как крепить

Содержание

Советы по выбору

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

  • Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
  • Универсальные – крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер. Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

Классификация дюбель-гвоздей

Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

  1. Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
  2. Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
  3. Поверхность – потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

Различия по монтажу

В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

Фиксация строительно-монтажным пистолетом. Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

Размер диаметр/длина Длина дюбеля Длина гвоздя Minглубина при монтаже насквозь Max толщина монтируемого материала Вес 1000 шт. на кг.
6/40 4 мм. 42мм. 50 мм. 10 мм. 3.3
6/60 4 мм. 62мм. 70 мм. 30 мм. 4.89
6/80 4 мм. 82мм. 90 мм. 50 мм. 7.28
8/60 5 мм. 62мм. 70 мм. 20 мм. 8.5
8/80 5 мм. 82мм. 90 мм. 40 мм. 11.02
8/100 5 мм. 102мм 110 мм. 60 мм. 13.78
8/120 5 мм. 122мм 130 мм. 80 мм. 16.53
8/140 5 мм. 142мм 115 мм. 100 мм. 19.3
10/100 7 мм. 102мм 150 мм. 50 мм. 15.32

Технические показатели дюбель-гвоздя

Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

  1. Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
  2. На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
  3. На острие гвоздя возможна многогранность.
  4. На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

Что такое дюбель-клин металлический

Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм., 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Видео: забиваем метал. дюбель-гвоздь

Особенности применения клин анкера

Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

  1. Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
  2. При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
  3. Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
  4. Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
  5. Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

Наименование 6/40 6/60
Диаметр анкер клина, мм. 6 6
Длина анкер клина, мм. 40 60
Maxтолщина фиксируемого материала, мм. 5 8
Диаметр сверла для отверстия, мм. 6 6
Minглубина отверстия для анкера, мм. 45 65
Вырывающая сила minКН из бетона В25 3.60 5
Вес 1000 шт, кг. 10.70 16.05

Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

Как правильно крепить к стене профиль

Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи онлайн-калькулятора или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

Монтаж направляющего профиля

Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

  1. Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
  2. Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
  3. При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
  4. Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
  5. В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
  6. После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
  7. Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
  8. Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
  9. На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

Закрепление профиля на потолке или фиксации каркаса стен под ГКЛ, схожи по своей технологии.

Видео: Как делать каркас для гипсокартона по отвесам

Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:

  1. По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
  2. Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
  3. К сделанным отверстиям приставляется подвес.
  4. В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
  5. После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.

Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

Расстояние крепление подвесов к стене

Видео как правильно крепить подвес

Видео: Крепёж под стоевые. За и против.

Видео: Как крепить подвесы для профиля

Особенности монтажа

При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

  1. При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
  2. Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
  3. Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
  4. Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм.).
  5. Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
  6. При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

Полезные советы

Если отверстие оказалось большим и дюбель не держит, это можно исправить следующими способами:

  • рядом закрутить саморез;
  • при возможности просверлить большим диаметром с выбором соответствующего дюбеля;
  • вставить пластиковый дюбель и капнуть туда немного монтажной пены. За ночь она увеличится, прижмет пластиковую часть и застынет. Только после этого туда можно вкручивать гвоздь и убирать излишки пены;
  • выдавить в отверстие жидких гвоздей;
  • вставить в отверстие пластиковую часть дюбель-гвоздя, применить гипс. Он за ночь высохнет, после вкрутить гвоздь.

На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше применять железный анкер клин, потому как в случае пожара он не плавится, а держит металлическую конструкцию. И для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший вариант удержания конструкции.

Но, если производится выравнивание потолка гипсокартоном в старом панельном доме, тогда можно применим дюбель-гвоздь пластиковый. Он лучше расклинивается и удерживает металлический каркас.

В дополнение ознакомьтесь с разновидностями дюбелей для крепления непосредственно в лист ГКЛ.

Видео: Какую нагрузку выдерживает дюбель?

Видео: Дюбель гвоздь — самый распространенный и самый неоднозначный крепеж. In shot.

Видео: #2 Укрепляем дюбель-гвоздь, когда он плохо держит.

Крепление стоечного и направляющего профиля к стене

Для облицовки стен и монтажа перегородок используют профиль стоечный (ПС) и соответствующий ему профиль направляющий (ПН). Установка стоечного профиля на стены применяется в качестве вертикальных стоек каркаса для закрепления на них гипсокартонных листов. В сечении такой профиль имеет «Ш-образный вид. Высота профиля стоечного стандартная — 50 мм, ширина может составлять 50, 65, 75 и 100 мм. Обозначаются стоечные профили в соответствии с размерами сечения: ПС 50/50, ПС65/50, ПС 75/50, ПС 100/50 (первой указывается ширина изделия в миллиметрах, второй — его высота). При выборе ширины профиля необходимо учитывать конструктивные особенности каркаса, например, будут ли использоваться звука- и теплоизоляционные материалы.

ПС крепится непосредственно к поверхности стены специальными дюбелями и нарезными шурупами (в самом профиле для них предусмотрены отверстия). Боковые стенки профиля по всей длине имеют три продольные канавки. Средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые центруют вворачиваемые шурупы. В процессе того, как установить профиль, вначале вворачивают шурупы вблизи основания, а затем по краю. В противном случае можно деформировать стенку профиля (загнуть ее внутрь).

Для монтажа направляющего профиля используются изделия со следующими сечениями: ПН 50/40, ПН 65/40, ПН 75/40 и ПН 100/40. Таким образом, их размеры соответствуют размерам стоечных профилей. В месте соединения профилей вворачиваются шурупы или применяется метод просечки с отгибом. В ходе монтажа гипсокартона направляющие профили, как и стоечные, используются для фиксирования листов. При этом единая высота стенок в 40 мм позволяет крепить лист непосредственно к профилю.

Монтаж каркаса из профилей своими руками (с видео)

Облицовка, выполненная по каркасу, составленному из профилей ПН и ПС, может состоять из одного или двух слоев гипсокартонных листов (ГКЛВ, ГКЛО или ГКЛВО). Высота облицовки может достигать 6 м (то есть допускаются горизонтальные швы).

Перед тем как правильно собрать каркас из профилей, необходимо выполнить разметку проектного положения облицовки на полу, разметить линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления. Расстояние между стоечными профилями определяется шириной гипсокартонного листа (1200 мм), поэтому шаг должен быть равен 600 мм. Затем разметка с помощью отвеса или уровня переносится на потолок и базовую стену.

Определив место расположения ПС-профилей, нужно найти проектное положение лицевой плоскости всей облицовки. Для этого, до того как крепить профиль к стене, на полу, отступив на расстояние, равное глубине каркаса, необходимо провести параллельную линию. При этом следует учитывать степень неровности стены, а также, при необходимости, предусмотреть зазор, необходимый для монтажа труб отопления, электрических проводов, кабелей и т. д. Затем с помощью отвеса надо перенести проведенную по полу линию на потолок. Тем самым при креплении профиля к стене определяется граница лицевой плоскости каркаса.

После этого необходимо прикрепить направляющие профили к полу и потолку. Каждый ПН-профиль должен быть закреплен не менее чем тремя дюбелями. В зависимости от того, какой тип дюбелей был выбран, их вставляют либо в отверстия в профиле, либо сразу в отверстия в полу и потолке и закручивают шурупы. Но перед тем как установить профиль на стену, между креплением нижнего профиля и полом обязательно прокладывают упругую ленту, которая будет гасить колебания пола, а вдоль самого профиля наклеивают уплотнительную ленту или наносят герметик.

Посмотрите видео «Монтаж профиля своими руками», где вы наглядно сможете увидеть все этапы технологического процесса:

Как установить профиль на стену

Подготовьте необходимое количество ПС-профилей. Их высота должна быть меньше высоты помещения на 10 мм. В направляющие профили в соответствии с разметкой на полу и потолке вставьте (поочередно) стоечные профили. Еще раз проверьте: они должны быть установлены таким образом, чтобы линия стыка соседних листов гипсокартона находилась точно в центре боковой стенки ПС-профиля. На участки стенок стоечных профилей, примыкающих к стене, следует наклеить полиуретановую или пенорезиновую уплотнительную ленту либо нанести герметик.

Внизу и вверху направляющие профили соединяются со стоечными с помощью шурупов-саморезов (или заклепок). Если в арсенале ваших инструментов присутствует скреп-профиль, то лучше (и быстрее) выполнить крепление профилей с его помощью методом «просечки с отгибом». В целях звукоизоляции на «подошвы» направляющих и стоечных профилей наклеивается уплотнительная лента.

После того как все профили каркаса подогнаны и установлены, выполните разводку необходимых коммуникаций (труб, электропроводки и т. д.), используя специальные отверстия в стенках ПС-профилей. В процессе того, как монтировать профиль, учитывайте, что электрические кабели и провода следует размещать перпендикулярно стоечным профилям таким образом, чтобы избежать повреждения острыми краями стали каркаса или шурупами во время крепления листов гипсокартона. В местах соприкосновения электропроводок с элементами каркаса необходимо проложить дополнительную изоляцию.

Установка профиля на стены: как правильно собрать каркас

Каркас для облицовки стен и создания перегородок можно изготовить из деревянных брусков. Однако перед тем как крепить профиль, следует помнить, что использовать деревянные бруски можно только в сухих помещениях, а также в комнатах с нормальной влажностью воздуха. В качестве брусков можно взять пиломатериалы из антисептированной древесины хвойных пород не ниже 2-го сорта с влажностью не выше 15 %.

В наши дни облицовка стен гипсокартоном по деревянному каркасу оправдана только в том случае, если отсутствует возможность приобрести металлические профили. Несмотря на очевидную простоту монтажа такого каркаса из профилей, следует учитывать, что он не отличается надежностью: деревянные бруски подвержены гниению и разбуханию (усушке) в неблагоприятных влажностных условиях.

Для изготовления деревянного каркаса обычно берут бруски из хвойных пород с сечением не менее 40 × 30 мм. Их относительная влажность не должна превышать 18 %. Перед монтажом их обязательно следует обработать антисептиком.

В том случае, если неровность стены не превышает нескольких миллиметров (не более 10 мм на всю высоту помещения), бруски каркаса (или в данном случае обрешетки) можно крепить непосредственно к стене. Если же неровности более существенны, придется собирать полноценный каркас с вертикальными стойками, усиленными горизонтальными перемычками.

Всем без исключения видам декоративной отделки гипсокартонной поверхности должна обязательно предшествовать грунтовка. Составы для грунтовки предназначены для того, чтобы укрепить поверхность и обеспечить качественное сцепление (адгезию) обрабатываемой поверхности и последующих слоев штукатурки, плиточного или обойного клея, краски. В принципе, можно покрасить гипсокартон и без обработки его поверхности грунтовкой. Однако получить хорошее качество вам не удастся, так как гипсокартон имеет очень гладкую и сильно впитывающую поверхность, и краску будет тяжело наносить, да и ляжет она неравномерно.

Теперь вы знаете, как правильно крепить профиль – можно приступать к работе!

Как покрыть металлопрофилем крышу правильно своими руками: крепление профильного железа

Как покрыть металлопрофилем крышу: особенности укладки листов

Как покрыть металлопрофилем крышу? Технология, по которой укладывается профилированный лист на крышу не очень сложная. Единственное, что для этого требуется – это знать необходимые особенности и правила для работы с этим материалом.

Профнастил не сложно закрепить самостоятельно в не зависимости от того, какой и вид и конфигурация у крыши.

Крыша из профлиста

Крыша из металлопрофиля своими руками, как уже отмечалось, монтируется с соблюдением необходимой технологии и основных правил. Давайте рассмотрим их.

Сначала нужно сделать качественную обрешетку, которая будет отличаться прочностью и надежностью, и на которую и будет укладываться металлический профиль для Вашей крыши .

Если крыша двускатная, то монтаж кровли у нее начинается с торца, если вальмовая – то от цента вальмы.

Также нужно натянуть шнур вдоль карниза, по которому будет выравниваться металлопрофиль.

Кстати, лучше не выравнивать настил по торцу ската.

Крепление металлопрофиля на крыше должно происходить в области конька к нижней части обрешетки на каждую вторую волну. Если крепление происходит у торцевого края, то крепление осуществляется по дну профиля в каждый брусок, расположенный по горизонтали .

Середину после этого нужно зафиксировать при помощи саморезов в шахматном порядке. Для надежного крепления необходимо вкрутить по 4-5 самореза в один квадратный метр.

Следует отметить, что металлопрофиль крепится только в часть волны, расположенной снизу, в отличие от шифера.

О крышах из металлопрофиля

Профильный лист для крыши с длинными скатами делается при помощи метода наращивания листов, которые имеют нахлест около 20-ти см. Скрепление листов происходит одновременно методом прибивания к обрешетке на каждую волну .

Есть два способа, которые чаще всего используются для того, чтобы сделать многорядную укладку настила из профлиста:

  • Для начала нужно сделать блок из четырех профлистов. Чтобы это сделать, нужно уложить первый лист на нижний ряд.
    Сверху к нему прикрепляется еще один лист, который будет первым во втором ряду. На нижнем ряду закрепляется еще один лист, то же самое проделывается и в верхнем ряду.
    Таким образом, на крыше получается четыре листа. Затем рядом с ним при помощи перехлеста устанавливается еще один такой же блок и так до тех пор, пока не будет осуществлен весь монтаж.
    Такой метод чаще всего применяется для устройства кровли из металлопрофиля, имеющего водосточную или дренажную канавку.
  • Как выполнить монтаж профнастила на крышу другим способом? Устраивается блок, состоящий из трех листов, которые укладываются следующим образом: первый ряд делается из двух листов, которые укладываются и соединяются друг с другом.
    Затем к ним крепится еще один лист, который является первым во втором ряду. После этого блок выравнивается параллельно карнизу и закрепляется. Возле него крепится с перехлестом еще один блок и так до самого конца.
    Этот способ используют для крепления профлистов, не имеющих водосточную канавку, так как все листы в первом ряду закрываются листами последующего ряда.

Наклон крыши

Как перекрыть крышу металлопрофилем

Монтируя кровли из профлиста нужно знать ответ не только на вопрос, как крыть крышу металлопрофилем, но и какой угол наклона имеет крыша .

В том случае, если крыша имеет наклон меньше чем 14 градусов, то соседние листы следует укладывать с нахлестом не менее, чем в20 см. При увеличении угла до 15-30 градусов, величину нахлеста можно уменьшить до 15-20 см.

При превышении уклона крыши из профнастила своими руками 30-ти градусов, допускается делать 10-15-ти см нахлест.

Если же у вас вообще плоская крыша, угол наклона которой менее 12-ти см, то потребуется дополнительная герметизация горизонтальных и вертикальных перехлестов при помощи силиконового герметика.

Непосредственно крепление

Покрытие крыши металлопрофилем

Лучше всего крепить профлисты при помощи специальных кровельных саморезов к конструкциям, выполненным из дерева. На конце таких саморезов имеется сверло вместе с полимерной прокладкой. Желательно чтобы саморез имел размер 4,8 на35 мм.

Для того, чтобы закрепить конек будут нужны саморезы с длиной в80 мм. Монтируя такие листы следует не забыть выполнить паро- и гидроизоляцию, а также обеспечить зазор, для того чтобы могла осуществляться вентиляция пространства, расположенного под кровлей.

Стоит отметить, что при постоянных обильных осадках может произойти порча кровли, если она была неправильно уложена изначально. Чтобы избежать этого и не заниматься постоянным ремонтом, нужно сразу ответить на вопрос, как правильно покрыть крышу металлопрофилем.

Давайте поговорим о том, почему именно металлопрофиль используется для кровли. Данный материал изготавливается из стальных листов, которые покрыты полимерным и оцинкованным покрытием для защиты.

Нужную жесткость профили приобретает после прокатки, проводимой при разной высоте и конфигурации. Отмечено, что профнастил намного прочнее, чем аналоговые стеновые материалы.

Материал способен оказывать сопротивление разным нагрузкам благодаря наличию дополнительных ребер жесткости. Высота профиля может быть выше, чем20 мм. Для того чтобы работа была сделана правильно и быстро нужно сделать несколько пунктов.

Итак, как накрыть крышу металлопрофилем?

  • Про уклон крыши уже говорилось ранее. Вымерить его надо очень тщательно, так как от этого будет зависеть, насколько прочной будет конструкцию, а также будет ли неприятный исход.
  • Затем нужно рассчитать, сколько потребуется листов. Еще нужно определиться понадобятся ли вам отдельные пластины.
    Только после того, как все будет учтено, можно будет приступать к подготовке материала к работе.
  • После этого нужно подобрать листы нужной длины. Желательно чтобы они были одной длины со скатом, чтобы не пришлось проводить лишние работы.
    При этом нужно помнить, что длина настила должна быть на 4 см больше, чем длина карниза.
  • Перед тем как начать монтаж нужно проверить насколько ровная крыша. После этого крыша покрывается слоем гидроизоляции, которая поможет крыше служить без протечек долгое время.
  • Следующий этап заключается в выкладывании реек, благодаря которым будет достигаться циркуляция воздуха между гидроизоляцией и профнастилом. Также это поможет защитить материал от гниения и плесени.

Стоит отметить, что профильное железо для крыши является очень скользким материалом, поэтому работать с ним на высоте нужно очень осторожно.

Теперь у вас не должно остаться вопросов по тому, как покрыть крышу. Главное помнить о том, что в этом деле нужно заранее продумать каждый шаг и выполнить все вышеперечисленные пункты.

В противном случае вам придется заниматься ремонтом кровли довольно часто или же раскошелится на новую крышу.

Рекомендуем лучшую цену на товар ▼

Характеристика профнастила

Профнастил — это кровельные и стеновые профили с различной глубиной гофры — от 10 до 57 мм. Большинство профилей как отечественного, так и зарубежного производства имеют трапециевидную форму.

Основные сферы применения металлопрофиля:

  • устройство кровель;
  • организация вентилируемых фасадов;
  • возведение заборов и легких построек.

На рынке доступны металлопрофили следующих двух классов:

  • из оцинкованной стали;
  • из оцинкованной стали с применением полимерного покрытия толщиной 50 мкм.

К основным преимуществам профнастила можно отнести следующее:

  • малый вес;
  • экологичность;
  • простота монтажа;
  • длительный срок эксплуатации;
  • высокая стойкость к коррозии;
  • широкий выбор цветов и размеров (прочитайте: «Металопрофильный лист для крыши: размеры «).

Перед непосредственным монтажом профнастила рекомендуем вам ознакомиться с фото или видеоинструкциями того, как крепить профнастил на крышу. Также перед крепежом рекомендуется просмотреть еще раз инструкцию, которая прилагается к материалу. И если вам при покупке профнастила в магазине не дали подобный документ, то не стесняйтесь, спросите о нем у продавца, так как каждый отдельный производитель может иметь свои особенности укладки кровли.

Кроме важной информации касательно самого материала, в инструкциях шаг за шагом расписано как крепить профнастил на крыше. Поэтому укладывать материал так просто, достаточно лишь проявить немного внимательности.

Из инструкции вы сможете также почерпнуть информацию о том, какими инструментами разрешается работать при монтаже кровли, а какие категорически запрещены.

Приступать к монтажу кровли из профнастила можно сразу же после ознакомления с инструкцией. Работы могут вестись всего одним человеком, но если у вас есть кто-то, кто сможет помочь, то это только упростит задачу. Особенно актуальна помощь при поднятии профнастила на крышу, так как самому сделать это достаточно сложно (прочитайте также: «Как покрыть крышу профнастилом «).

Для облегчения процесса поднятия листов необходимо соорудить деревянные лаги по которым листы будут подниматься на крышу. На этом этапе следует быть особенно аккуратным, так как небрежное поведение с материалом может стать причиной механических повреждений и возникновения неровности поверхности.

Уклон крыши

При малом уклоне крыши (до 10 градусов) следует укладывать профнастил особенно аккуратно. Следует проявить внимательность в местах перехлеста листов, на уплотнении сквозных стыков, выводов вентиляционных и дымоотводных труб. Также особенно важно организовать правильную вентиляцию.

Перед закреплением профнастила на крыше необходимо организовать слой подкладки. Сюда входит гидро-, тепло- и пароизоляция (прочитайте: «Как правильно уложить пароизоляцию на крышу «). Подкладка должна защитить подкровельное пространство от влаги и накопления конденсата. Теплоизоляция позволяет сохранить тепло на чердаке (зимой) или сохранить помещение от чрезмерного нагревания (летом). В качестве гидроизоляции оптимально использовать мембранные пленки.

Между изоляционным пирогом и первой доской обрешетки оставляют вентиляционную щель. Она позволит воздуху беспрепятственно поступать в промежуток между металлопрофилем и гидроизоляцией, тем самым удаляя из этого пространства излишнюю влагу.

Для того, чтобы понять как правильно крепить профнастил, вовсе не нужно обращаться за консультацией к специалисту. Для фиксации листов профнастила используются специальные кровельные саморезы, которые имеют уплотнительную шайбу. Саморезы вкручиваются в прогиб волны. Для того, чтобы при закреплении листов металлопрофиля не повредить слой гидроизоляции, поверх нее крепят контр-обрешетку. Край подкладки гидроизоляции завертывают наверх и прибивают к торцевой доске гвоздями. Читайте также: «Крыша из металлопрофиля своими руками «.

Вентиляция

Как уже говорилось выше, перед тем, как укладывать на крышу профнастил, необходимо организовать тепло- и гидроизоляцию. Не менее важно организовать вентиляцию.

При этом выделяют два ее типа:

  • Одноконтурная. Гидроизоляция укладывается непосредственно на слой утеплителя. Вентиляция организуется в пространстве между кровельным материалом и гидроизоляцией;
  • Двухконтурная. В добавок в вентилируемому пространству между кровлей и гидроизоляцией добавляется вентилируемое пространство между пленкой гидроизоляции и утеплителем.

Для того, чтобы поток воздуха легко поднимался от карниза к гребню крыши, необходимо сделать вентиляционные отверстия, которые располагают как можно выше — в идеале на перекрытии конька. В торцах дома рекомендуется организовать специальные решетки для вентиляции. В местах, где воздух плохо циркулирует, необходимо установить дополнительные каналы вентиляции.

Как правильно крепить металлопрофиль? Естественно с нахлестом. Это очень важный момент во всей процедуре. От правильности выполнения всех стыков и нахлестов зависит герметичность будущей крыши.

Рекомендуется делать боковой нахлест в целую волну (нередко специалисты выполняют нахлест лишь в половину волны). Чем более пологая крыша, тем большим необходимо делать нахлест. Это связано с тем, что при меньшем угла скатов, вода задерживается на поверхности дольше, а следовательно значительно возрастает вероятность ее просачивания под металл. Кроме организации больших нахлестов, рекомендуется прогерметизировать стыки. Это позволит исключить протекания и попадание снега в свободные пространства между листами металлопрофиля.

Основные правила того, как крепится профнастил на крыше:

  • Ширина нахлеста при уклоне крыши 10 градусов не должна быть меньше 10 см.
  • При уклоне менее 10 градусов, нахлест делают еще большим — в пределах 20-25 см.
  • На пологих крышах при формировании стыков и нахлестов обязательно применяется уплотнительная лента или мастика.
  • Наращиваемое место крепят к обрешетке специальными шурупами в точке спада волны, учитывая шаг обрешетки под профнастил .
  • Монтировать профнастил начинают с торца.
  • Если листы профнастила имеют капиллярную канавку, то каждый следующий лист материала кладут так, чтобы канавки соединились.
  • Первые листы закрепляют одним саморезом на гребне крыши.
  • После выравнивания листов по карнизу, их закрепляют с помощью саморезов (см: «Крепление профнастила на крыше «).

Теперь расскажем о том, как крепить металлопрофиль на крыше. Для этого используются специальные шурупы. Их достоинство в том, что уплотнительная прокладка со временем вулканизирует полученное отверстие в материале. Также сами шурупы подбираются под цвет кровли, что делает места соединений практически невидимыми. Специальные шурупы обеспечивают полную водонепроницаемость кровли, надежность и долговечность соединений.

При этом рекомендуется покупать саморезы у того же продавца, у которого вы приобретали профнастил. В среднем на 1 кв.м. площади кровли расходуется 5-8 шурупов. Поэтому можно заранее просчитать необходимое количество этого расходного материала.

В гребне и карнизе вкручивают по одному шурупу через одну волну, в середине листа металлопрофиля шурупы вкручивают в каждую доску обрешетки. Правильность вкручивания саморезов можно определить невооруженным глазом. Если из под металлической шайбы выступает порядка 1 мм резинового уплотнителя, то это означает что шуруп втянут правильно. Если же резиновый уплотнитель выступает гораздо сильнее, то скорее всего вы повредили уплотнитель, а это в будущем приведет к протеканию в данном месте (читайте: «Металлический профиль на крышу — классификация и крепление «).

Характеристики металлопрофиля

Ключевые положительные факторы при использовании кровли из металлопрофиля :

  • небольшой удельный вес;
  • повышенная безопасность, ввиду устойчивости к горению;
  • коррозионная устойчивость, благодаря полимерному и оксидному покрытию;
  • широкий охват цветовой гаммы;
  • механическая прочность;
  • ассортимент размеров;
  • доступная цена.

Металлопрофиль производят толщиной от 0.4 до 1.0 мм из оцинкованной стали с нанесением полимерного покрытия или без него.

Применяют три варианта маркировки в зависимости от его назначения :

  1. C – стеновой профиль. Используется для ограждений, перегородок и стен, а также для легкой кровли. Высота волны 8-44 мм;
  2. Н – профиль для несущих конструкций. Применяют для капитальной кровли и межэтажного перекрытия. Высота волны 57-114 мм;
  3. НС – универсальный профиль для кровли и стен. Высота волны 35 и 44 мм.

Если длина ската крыши требует установки листов в несколько рядов, то перед тем, как крепить металлопрофиль на крыше, необходимо определиться с нахлестом листов.

Горизонтальный нахлест делается на обрешетке и зависит от величины угла наклона ската крыши :

  • при угле ската крыши 12-15°, минимальный необходимый нахлест 200 мм;
  • при наклоне 15-30°, пределы нахлеста составляют 150-200 мм;
  • в случае, когда наклон угла ската крыши больше 30°, нахлест может составлять 100-150 мм;
  • если угол ската кровли менее 12°, следует провести герметизацию вертикального и горизонтального нахлеста с помощью силиконового или тиоколового герметика.

Вертикальный нахлест делают в полволны для более крутых крыш, на одну волну и на две волны для более пологих крыш (рекомендуемый нахлест необходимо уточнять у производителя).

Предварительные работы перед монтажом металлопрофиля

До того как крепить металлопрофиль к обрешетке необходимо произвести все расчеты по необходимому количеству материала с учетом длины карнизного свеса, который превышает длину ската кровли на 40 мм.

Резка материала выполняется ножницами для жести, вырубными механическими ножницами, тонкозубой ножовкой, электрическим лобзиком и твердосплавной дисковой электропилой.

Использование абразивного инструмента (например, болгарки) категорически запрещено! Ножницы для жести подходят только для продольной обрезки профиля. Если начать резать ими поперек металла, то неизбежна его деформация и затруднения с дальнейшей укладкой!

Перед тем, как накрыть крышу металлопрофилем, необходимо при помощи подкладки побеспокоиться о защите от влаги и теплоизоляции. Для этого применяют гидроизоляционную пленку или мембрану. Подкладка крепится к стропилам скобами, с небольшим провисом около 20 мм и рекомендуемым нахлестом 100-150 мм. Также необходимо сделать достаточный зазор 20-30 мм между гидроизоляцией и утеплителем. Для фиксирования прокладки используют контррейку шириной в 40-50 мм.

Установка кровли на крышу

До того, как крыть крышу металлопрофилем, необходимо его поднять с помощью лагов. Необходимо, чтобы в этом процессе участвовало три человека. Подъем наверх производится по одному модулю.

В ветреную погоду монтажные работы следует прекратить ввиду большой «парусности» профиля!

Монтаж металлопрофиля на крышу начинается с торца крыши. Если происходит укладка металлопрофиля на крышу с водосточной канавкой, то необходимо, чтобы следующий укладываемый лист профиля перекрывал канавку предыдущего.

Листы профиля монтируются перпендикулярно карнизу. Особенного внимания заслуживает первый лист – от правильной его укладки зависит точность расположения всей кровли в целом.

На двухскатных крышах монтаж начинают с правого или левого торца, на вальмовых крышах – укладку производят с середины вальмы. Для контроля горизонтальности скатов крыши натягивается вдоль карниза шнур, с помощью которого происходит выравнивание нижних краев листов металлопрофиля.

Инструкция по монтажу металлопрофиля условно может состоять из следующих операций :

  • первый лист временно крепится саморезом по центру у конькового прогона крыши;
  • укладывается следующий профиль и выравнивается у карнизного свеса с предыдущим листом и временно крепится, аналогично к первому листу;
  • листы металлопрофиля крепятся между собой саморезами 4.8×19 мм на верху волны на расстоянии 500 мм;
  • после установки трех-четырех листов их выравнивают по линии свеса кровли, после чего происходит финальное крепление.

Листы металлопрофиля у конька и свеса крепятся к обрешетке через низ волны саморезами 4.8×38 мм в каждую вторую волну, у торцевых краев в каждую обрешетину по дну листа. В середине крепление происходит в шахматном порядке из расчета 4-8 саморезов на 1 квадратный метр.

При длинных скатах крыши используется многорядная укладка модулей. Крепление между листами происходит в каждое дно профиля вместе с одновременной фиксацией к обрешетке. Существует два варианта исполнения:

  1. Сначала укладывается первый лист первого ряда. Потом кладется и крепится первый лист металлопрофиля второго ряда. Далее устанавливают и прикрепляют второй лист первого ряда и второй лист второго ряда. Получается «картина» из четырех листов. Затем делается вторая «картина» и укладывается с боковым нахлестом первой «картины». Метод применяется для металлопрофиля с водосточной канавкой.
  2. Монтируют блок, состоящий из трех листов металлопрофиля. Укладывают и соединяют два листа первого ряда между собой, далее к ним стыкуют и крепят первый лист во втором ряду. Получившаяся конструкция выравнивается относительно карниза и закрепляется. Потом к ней аналогичным способом крепится второй блок. Данная методика применима к листам без водосточных канавок, потому как листы первого ряда накрываются листами второго ряда.

Чем хорош профнастил

Широкая популярность профнастила имеет объективные причины. Им облицовывают стены зданий, благоустраивают ограждения, отделывают крыши и другое. Кровельные листы отличаются усиленной формулой и в состоянии выдерживать огромные нагрузки. Под опалубку, для плоских крыш и других конструкций повышенной прочности используют несущий профлист. Благодаря достаточно высоким ребрам жесткости, этот материал способен противостоять даже большим нагрузкам. С материалом удобно и просто работать, он легкий, но при этом прочный, поэтому можно ограничиться устройством облегченной стропильной системы. Благодаря этому строительство крыши можно завершить за относительно короткий период. Крепление профнастила на крыше допустимо даже при небольших углах наклона крыши. Несомненно, это еще одно преимущество этого материала, так как не каждое покрытие можно укладывать с таким уклоном. Современные технологии, используемые в производстве этого листового материала, предполагают различные варианты антикоррозийной защиты, вот почему такая крыша более долговечная. Как крепить металлопрофиль, разберется даже непрофессионал, поскольку листы легко режутся и прикручиваются шурупами. Нет проблем с монтажом, даже при сильных морозах, что, несомненно, очень ценно. Можно еще долго рассказывать о его преимуществах, однако не надо забывать, что надежность и эксплуатационный срок кровельной конструкции не в малой степени обусловлена его грамотным креплением. Представить как крепить профнастил на крышу, пожалуй, несложно. Но если не учитывать нюансы, то проблемы не заставят себя ждать: крыша начнет терять форму и протекать. Поэтому такое положение вещей лучше предупредить.

Крепеж профлиста

Крепление профнастила – ключевой момент устройства крыши. Прочность покрытия зависит не только от того, насколько правильно уложен профлист. Не в меньшей степени важно и качество крепления листов. Попробуем разобраться, как правильно крепить профнастил.

Размеры саморезов

Крепление профлиста, как правило, выполняют на деревянную обрешетку. При этом используют специальные шурупы – кровельные саморезы со следующими размерами (в мм): диаметр варьируется в интервале от 4,8 до 6,3, а длина может колебаться в пределах от 20 до 250. Крепление металлопрофиля всегда выполняется через нижнюю волну, то есть в место, где профиль прилегает к обрешетке. Длину саморезов подбирают из расчета, что резьбовая часть метиза должна быть примерно равна суммарной толщине соединяемых материалов. Однако саморез не должен пробивать обрешетку насквозь. На фото ниже четко видно, что резьбовая часть меньше толщины каркаса. К прогонам профлист крепят при помощи длинных саморезов, чтобы качественно закрепить лист. Такое крепление, как правило, вызывает затруднения, поэтому рекомендуется при расчете обрешетки учитывать ширину волны профиля.

Конструкция

Шляпка кровельных саморезов имеет вид пресс-шайбы. Высоты бортиков должно быть достаточно, чтобы они прочно и правильно удерживались в бите шуруповерта в процессе ввинчивания. Метизы снабжены особой уплотнительной шайбой. Резина из неопрена предотвращает протечки в местах фиксации профилей. Шляпка изолирована не только снизу, но и сверху специальным антикоррозийным покрытием. Крепление профнастила можно осуществлять и при помощи шурупов, имеющих плоскую головку. Под нее обязательно нужно установить уплотнительные прокладки из резины. Конец саморезов имеет форму сверла, поэтому нет необходимости в предварительном просверливании металлических листов или прогонов. Для большей точности крепежа точку крепления рекомендуется сначала накернить.

Чтоб крыша долго радовала вас своей надежностью и красивым внешним видом, монтажные работы нужно осуществлять с учетом имеющихся особенностей, в точности знать, как правильно крепить профнастил.

Существует определенная связь между шагом обрешетки, величиной нахлеста и уклоном крыши.

Угол наклона крыши (в ˚)

Между собой взаимосвязаны также высота гофры и шаг обрешетки: чем больше высота, тем шире шаг.

Последовательность укладки

  • Укладку листов начинают от карниза, с нижнего торцевого угла, выставив крайний лист строго по уровню. Остальные листы в первом ряду выравниваются по нижней кромке свеса.
  • Монтаж второго ряда начинают со стороны первого листа.

Некоторые мастера практикуют укладку «лесенкой» с отставанием последующего ряда от предыдущего на один лист или чередуя верхний и нижний. Всегда нужно отдавать предпочтение листам, равным длине ската. Их просто крепят параллельно карнизу. С одной стороны, это позволит избежать горизонтальных нахлестов и соответственно сведет к минимуму риск протекания, а с другой – ускорит монтаж крыши.

Правила крепления

  1. Сборка блока из 4 листов. Начальный лист первого ряда опускают за карнизный свес крыши на 30–40 мм и временно фиксируют на один саморез. Лучше это делать в прогиб листа точно посередине. Это позволит свободно вращать его и выравнивать по краю параллельно карнизу. С первым листом второго ряда поступают также, накладывая его на предыдущий. Крепят их в следующем порядке: первый лист последующего ряда сначала фиксируют к первому листу предыдущего и только после этого его закрепляют на обрешетке. Эта технология подходит для профнастила с дренажной канавкой.
  2. Сборка блока из 3 листов. В начальном ряду привинчивают два листа металлопрофиля, подсовывая один под другой, скрепляют их между собой, после чего пристыковывают лист следующего ряда. Такой вариант используют при отсутствии дренажной канавки на листах. Окончательно листы фиксируют к обрешетке после выравнивания по строительному шнуру, туго натянутому вдоль карнизной планки.

Советы профессионалов

  • Монтаж профлиста на самом деле не очень сложен. Тем не менее на практике у новичков могут возникнуть трудности. И связаны они в основном с тонкостями крепления профлистов.
  • Саморезы вкручивают строго под углом в 90˚ без каких-либо перекосов, прокладка при этом должна стоять ровно.
  • Опытные мастера никогда окончательно не привинчивают первый лист металлопрофиля, пока не будут уложены еще несколько. Дело в том, что в случае необходимости так намного проще будет разворачивать или продвигать целый блок.
  • При креплении металлопрофиля к металлическим прогонам саморезы можно заменить на комбинированные заклепки.
  • Профлист крепят к верхней и нижней обрешетине в каждую из волн, в то время как к промежуточным – можно через волну.
  • Что же касается продольных стыков, расстояние между крепежами в этом случае не должно превышать полметра.
  • При расчете нужного количества саморезов исходят из того, что на 1 м2 расходуется 5–8 штук.
  • Стыки профлистов таят потенциальную опасность протечек, поэтому их нужно прижать как можно лучше. Для этого крепежи в гофрах, которые наиболее близко расположены к стыку, выполняют со смещением: на верхнем листе центр крепежа смещают на 5 мм по направлению к стыку, а на нижнем, наоборот, от стыка.
  • Саморезы обычно прикручивают шуруповертом, однако если вы решили делать это вручную, нужно следовать правилу:
    1. Шуруп нельзя перетянуть, так как в этом случае повредится изоляция.
    2. Нельзя и не докрутить, иначе в этом месте кровля станет протекать.
  • Профлист категорически нельзя резать болгаркой, так как абразивный круг в процессе резки может разрушить защитные слои материала. Лучший инструмент для этого – электроножницы, электролобзик или ножовка.
  • Обрезанную кромку защищают от коррозии слоем эмали для полимерной поверхности.

Используйте в работе исключительно качественные крепежи. Резиновая прокладка на дешевых саморезах очень быстро трескается и деформируется и как итог — протекающая крыша. Фирменный саморез можно отличить по опознавательному клейму на головке.

  • Через месяц – два после завершения монтажа желательно вторично провести затяжку саморезов, чтобы исключить возможное ослабление крепежа.

Перекрыть крышу профнастилом вполне можно самостоятельно, но только при условии неукоснительного соблюдения инструкции.

Особенности металлического профнастила

Стальные листы оцинковывают, чтобы обеспечить должную катодную защиту всей поверхности и придать ей антикоррозийные свойства. Сейчас профнастил является многослойной конструкцией, которая создана для максимального противодействия разнообразным природным сюрпризам.

Синтетические пластмассы со смолами являются органическими полимерами, которые используют во время производства полимерного покрытия. Для придания профлистам более декоративного вида их дополняют разнообразными присадками и пигментами, выполняющими важные защитные функции.

Структура листа профнастила.

Чтобы получить волнообразную либо трапециевидную конфигурацию готового листа, надо использовать специализированное устройство под названием листогиб. Оно предоставляет возможность выбрать желаемую ширину или высоту волн, главным предназначением которых является добавление стойкости всей кровле.

Известно, что крыша из такого профиля обладает множеством преимуществ, ведь данный материал является:

Планируя выполнить большинство кровельных работ своими руками, стоит обратить внимание именно на этот материал, ведь, разобравшись в основных нюансах, его будет очень легко установить.

Как выбрать нужный материал?

Весь профнастил условно разделяют на несколько классов, которые обозначаются так:

  • Н – используется только для несъемных покрытий, перекрытий и опалубки, он считается наиболее подходящим вариантом;
  • С – предназначен для стен, его часто используют во время установки заборов;
  • НС – комбинированный, его можно применять для ограждений или настила.

Схема укладки листов металлопрофиля.

Очень важно выбрать наиболее подходящую марку. Понятно, что Н считается самым надежным и прочным среди всех, его толщина не слишком большая, есть несколько дополнительных ребер жесткости, а сама гофра достаточно высокая. НС тоже иногда используют для укладки кровли, однако эта разновидность больше подходит для крыш, которые не подвергаются сильным нагрузкам. Стоимость марки Н немного выше, нежели С или НС, однако все расходы быстро оправдываются долговечностью использования.

Профнастил Н может выдерживать просто огромные нагрузки, поэтому возможно увеличить шаг между обрешеточными планками. Получается, что можно использовать меньшее количество крепежа и он гораздо дешевле обойдется.

Говоря о толщине настила, нужно учитывать некоторые моменты. Если у крыши довольно высокий угол ската, тогда ее можно покрывать листами НС, ведь они немного тоньше и стоят гораздо дешевле. Однако, если крыша достаточно пологая, тогда лучше не экономить и не рисковать. При пологом покрытии нагрузка на него значительно увеличивается, поэтому чем большими будут волны и толще профиль, тем безопаснее будет вся конструкция.

Что нужно сделать перед монтажом?

Прежде чем начать монтаж кровли из металлопрофиля, необходимо выполнить еще некоторые работы, а именно:

Крепление кровельного профнастила саморезами.

  1. Рассчитать материал. Для определения количества листов необходимо замерить скат кровли, ее обрешетки, диагонали. Выполняя все расчеты согласно чертежам, необходимо продублировать все измерения, чтобы учесть погрешность, если кровля будет иметь непрямоугольную форму. Лучше всего получается, если длина профлиста соответствует скату, тогда не придется обеспечивать дополнительную герметизацию, а само крепление металлического профиля будет менее трудоемким. Во время измерений нужно учитывать, что все профилированные листы, расположенные в первом ряду, обязаны на 4 сантиметра выступать за карниз.
  2. Обеспечить гидроизоляцию и вентиляцию. Прежде чем закреплять профнастил, надо обеспечить правильную гидроизоляцию, установив ее по всей обрешетке. Укладка гидроизоляционного слоя нужна, чтобы избежать образования конденсата или протечек. Вентиляцию устанавливают, чтобы влага не скапливалась. Здесь не может быть никаких исключений, вентиляцию с гидроизоляцией надо устроить независимо от крутизны либо пологости скатов. Между гидроизоляционным слоем и профнастилом надо оставить 2 сантиметра. Чтобы это сделать, сверху гидроизоляции укладывают несколько реек. Важно разместить их так, чтобы данная прослойка воздуха могла беспрепятственно проветриваться от самого карниза.
  3. Выбрать обрешетку. Перед началом работ надо учесть очень важный момент. Если в самой крыше будут расположены разные дополнительные элементы: дымоходы, вентиляционные шахты либо пожарные люки, вокруг необходимо усилить обрешетку с помощью добавочных брусков. Нет никаких стандартов, касающихся толщины обрешетки, поэтому возможно использовать множество разных комбинаций, на которые влияет длина саморезов или профнастила. Главное, чтобы сечение брусков было не меньше 32х100 миллиметров. Доска, которая идет по самому карнизу, обязана быть намного толще верхних брусков.

Особенности укладки профнастила

Во время укладки нужно очень бережно относиться к профилю, и в процессе перемещения по нему необходимо быть максимально осторожным, иначе можно сильно повредить поверхность. Надо обязательно накрыть все досками и надеть специализированную мягкую обувь.

Сама технология монтажа может быть разной, листы устанавливают слева направо или справа налево.

Очень важно, чтобы антикапиллярные пазы всех предыдущих листов были закрыты волной последующих.

Край самого первого ряда обязан слегка выступать за пределы карниза, будучи при этом параллельным ему.

Самый первый профлист нужно крепить к обрешетке одним саморезом, расположив его четко посередине. Подобное делается, чтобы его возможно было слегка вращать и выровнять в соответствии с карнизом. В этом листе саморез надо ввинчивать в самый прогиб, а остальные укладывают сначала внахлест, закрепляя аналогичными саморезами в углах. Между крепежами надо соблюдать расстояние в 55 сантиметров. Если применялось вертикальное уплотнение, этот промежуток уменьшается до 30 сантиметров.

Как только будет проведена установка первых четырех листов и они будут выравнены с помощью специализированного шнура, необходимо их надежно закрепить саморезами.

Чтобы правильно установить второй уровень профнастила, надо сначала закрепить первый лист этого ряда к листу на первом ряду, только после выравнивания привинтить его к обрешетке.

Очень важно не только разобраться, как крепится профнастил, но и сделать его безопасным, иначе зимой накопившаяся масса снега может внезапно сойти на людей. Чтобы предупредить подобные проблемы, необходимо установить специализированные снегоулавливатели. Их монтируют по всему периметру главной стены.

Перед тем как начать установку профиля, необходимо закрепить специальные опорные доки, сечение которых равно 5х10 сантиметров. Между крепежными основами и самими листами необходимо поместить уплотнительную ленту.

Как крепить профиль к стене

Как крепить профиль к стене

Отделка стен гипсокартоном сегодня обычное дело. Есть разные способы отделки стен гипсокартоном. Один – на клею, а другой на каркасе из металлического профиля. В этой статье поговорим том, как монтируя металлический каркас под гипсокартон, крепить профиль к стене самому.

Разметка стены

Первым делом всегда нужно сделать разметку той стены, на которой планируете монтировать профиль будущего металлического каркаса.

Для начала нужно узнать, насколько ровна стена. В этом поможет отвес. Если стена будет утепляться минеральной ватой, то нужно от самой выступающей, заваленной части стены отступить минимум 5 см и поставить отметку на полу. Это нужно для того, чтобы можно было уложить слой минваты. Отметку 5 см нужно поставить с обеих сторон стены. Затем отвесом перенести обе отметки на потолок или пол (смотря о чего отталкиваемся). Затем соединить отметки на полу и на потолке. Такие же линии делаем на смежных стенах. Так мы получили линию по периметру стены.

Крепление профиля

По имеющейся линии мы можем приложить металлический профиль UD. Если понадобиться, профиль можно резать специальными ножницами по металлу или при помощи болгарки. Крепить его к полу, потолку и стенам нужно капроновыми дюбелями с шурупами. Перфоратором через профиль сделать отверстие в стене, вставить в отверстие капроновый дюбель и закрутить в него шуруп. Шуруп разожмет в стороны дюбель, что заклинит его в стене. И так по всему периметру с шагом 40-45 см.

Затем нужно установить стоевой CD-профиль, заведя концы в профиль UD. Если профиль длинный, ножницами или болгаркой можно обрезать лишнюю длину.

Дальше нужно разметить, где будут крепиться подвесы, к которым будет прикручен саморезами CD-профиль. От края стены нужно отметить не более 50 см, поставить метку на стене, к которой будем крепить подвесы. От нее, строго по отвесу или уровню, прочертить на стене линию до потолка. От этой линии и далее прочертить линии, параллельные первой, с шагом не более 60 см.

Далее с шагом в 80 см ставим метки на отрисованной вертикальной линии, ставим маленькую горизонтальную черточку. Точка пересечения линий будет центр подвеса. После этой разметки, прикладываем подвес к точке, через соответствующие отверстия на подвесе пробиваем перфоратором отверстия в стене. Дюбелем с шурупом фиксируем подвес к стене.

Теперь осталось выставить и прикрепить саморезами-«блошками» профиль к подвесам. Но чтобы плоскость стены была ровной, нужно как минимум в трех местах от одного UD-профиля до другого натянуть капроновую нитку или леску до состояния струны. Ориентируясь на нитку, стоевой вертикальный профиль по одному скручивается с подвесами. Так мы получаем ровную поверхность каркаса, жестко закрепленного к черновой стене.

Как закрепить профиль на краю стены. как крепить профиль к стене, как крепить светодиодный профиль на стену, Как правильно поставить профиль на стены показать картинки, как прикрутить ровно профиль и подвесы если стены неровные

Как крепить профиль к стене?

В качестве отделочного материла для придания стенам идеально ровной поверхности в наши дни довольно часто используют гипсокартон, устанавливать который необходимо на металлические профиля. Всю работу по ремонту помещения можно выполнять самостоятельно и довольно быстро, без привлечения специалистов и траты лишних денежных средств.

Гипсокартон – прекрасный материал, способный отлично сохранять тепло в помещении и поглощать посторонние звуки. Чтобы он хорошо выполнял свои основные функции, а также прочно держался на поверхности стен, необходимо позаботиться о правильном размещении профилей. Преимуществом установки подобного металлического каркаса является возможность размещения их даже на неровном основании.

Из-за того, что известно довольно много разновидностей профилей, разобраться в том, какой лучше приобрести для отделки стен помогут советы специалистов. По их рекомендациям, лучше всего процесс облицовки проводить одновременно при помощи профилей ПН 28/27 и ПП 60/27. Обрешетку, сделанную из второго вида профилей необходимо размещать таким образом, чтобы под нее еще можно было уложить электрическую проводку и разместить систему коммуникаций. Кроме этого, в супермаркетах можно купить специально предназначенный для подобного вида работ комплект профилей ПН и ПС.

Металлические профиля монтируются при помощи прямых подвесов. Размещать их нужно на расстоянии не более 150 см друг от друга (наиболее приемлемым вариантом будет величина в 100 см). Кроме этого, для более прочного крепления каркаса следует использовать дюбеля.

Как крепить профиль к стене своими руками?

Выполнять работу по созданию металлического каркаса для листов гипсокартона очень просто. Главное, следовать некоторым советам и рекомендациям, которые помогут сделать всю работу быстро и качественно.

1. Первым делом поверхность стены нужно измерить при помощи рулетки и сделать отметки для размещения подвесов. Для этого через каждые 0,6 м рабочей поверхности (выполняя замеры по горизонтали) на ней нужно карандашом или мелом поставить отметки, которые будут ориентиром для вертикальных линий (правильно выполнять этот этап работ поможет уровень).

2. Закончив рисовать вертикальные линии, каждую из них разбивают на одинаковые по величине участки, на которых будут устанавливаться подвесы (их количество может равняться трем, если высота помещения составляет, например, 2,5 м).

3. Затем устанавливают профиль по периметру. Для этого ножницами по металлу разрезают профиль ПН 28/27 на небольшие кусочки и для удобства приклеивают их к стене на самоклеящуюся ленту. После этого, используя перфоратор, прямо через профиль делают отверстия, в которые затем забиваются дюбеля.

4. После проделанных работ, в направляющие не спеша вставляют профиля ПП 60/27, предварительно разрезав их на элементы, практически полностью соответствующие высоте всего помещения.

5. Чтобы профиль как можно более жестко и устойчиво размещался на стене, подвесы необходимо подогнуть к направляющим таким образом, чтобы они доходили до его стенок.

6. Применяя уровень, очень быстро происходит точное соединение профилей и подвесов, а значит – сбор всей конструкции в единую систему, которая становится полностью готовой для последующего крепления на нее листов гипсокартона.

Как крепить профиль к стене.

Профили СД и УД – основа гипсокартонной конструкции.

Вопрос «Как крепить профиль к стене?» возникает чаще всего у хозяев, желающих провести самостоятельно выравнивание стен с помощью гипсокартона. Такой способ выравнивания является одним из практичных, быстрых и многофункциональных вариантов, ведь вместе с устранением недостатков поверхности можно обустроить ниши или полки для бытовой техники, цветов, книг, встроить освещение, разделить помещение на зоны.

Подготовка к установке профиля: инструменты и материалы.

Для крепления металлического каркаса потребуются следующие инструменты:

  • перфоратор и шуруповерт для сверления отверстий в стене и крепления профиля между собой и к основанию
  • просекатель
  • болгарка или ножницы по металлу для подрезки профиля
  • рулетка, уровень, нить, маркер.

Список профилей и крепежных изделий:

  1. профиль UD27/28 (УД, ПН) (3 м) – направляющий
  2. профиль CD60/27 (СД, ПП) (3 м) – стоечный (еще называют потолочным)
  3. подвес прямой
  4. саморезы по металлу 3,5х9,5 или 3,5х11
  5. дюбель-гвоздь 6х40
  6. лента изоляционная.

Проведение расчетов и разметки.

Разметка проводится, как на стене, так и на профиле, подвесах. Шаг между стоечными профилями составляет 60 см. Направляющий профиль UD27/28 к полу и потолку прикручивается также с шагом 60 см. Расстояние между прямыми подвесами по вертикали профиля СД60/27 – 80 см.

Как крепить профиль к стене, если есть значительные неровности или стена покрыта непрочными штукатурками? Если стена неровная, то можно подкладывать куски фанеры, бруски. В случае разрушения старого основания в качестве кондуктора (закрепителя) используется кусок профиля, пластика, металлической пластины с зубцами или бруска, которые служат прокладкой между профилем и стеной.

Монтаж металлического каркаса.

Начинается установка каркаса с крепления дюбелями по периметру стены УД (НП) профиля, а затем к стенам прикручиваются подвесы. Следующий этап – СД-профиль вставляется в УД и закрепляется к подвесам саморезами по металлу.

Под УД-профиль и подвесы закладывается изолирующая лента. Стоечные профиля выставляются с помощью натягиваемой ровно нити по вертикали стены. Отверстия в профилях под крепежные элементы лучше делать просекателем.

Все профили прибиваются к основаниям широкой стороной, а бортиками/полочками – наружу от стены и потолка.

После выставления всех вертикальных частей каркаса монтируется горизонтальная часть. Ячейки каркаса будут квадратные – 60х60 см. Соединения выполняются с помощью кусков узкого профиля или крабами.

Следующий этап – монтаж гипсокартона.

Как крепить профиль к стене, Стены
как крепить профиль к стене Как крепить профиль к стене Как крепить профиль к стене Отделка стен гипсокартоном сегодня обычное дело. Есть разные способы отделки стен гипсокартоном. Один – на клею,…

Решая, как прикрепить профиль к стене, делают упор на качество результата: если рабочий процесс построен правильно, в итоге образуется ровная и долговечная поверхность, которую будет легко отделать. От тщательности монтажа вспомогательных конструкций зависит эстетика и прочность стены с облицовкой.

Какие виды профиля используют

Стандартная длина продукции составляет 3-4 м, толщина используемой при производстве стали варьируется в пределах 0,4-0,8 мм. Специалисты рекомендуют обратить внимание на вариации с толщиной 0,55 мм – они проявляют оптимальные прочностные качества.

По назначению изделия делят на стоечные и направляющие. Первые отмечаются в маркировке как «ПС», они обладают С-образной формой, также имеют продольные желобки. Ширина спинки (основания) не превышает 5-10 см, полки (боковины) достигают 5 см. Такой металлопрофиль применяется при сборке вертикальных стоек для облицовки и перегородок.

Направляющая продукция маркируется как «ПН», имеет П-образную форму со спинкой 5-10 см и полками по 4 см. Материал используется для создания стенового каркаса и перегородок. Во время монтажа профиль крепится к полу и потолку, образует жесткую раму для наращивания конструкции. Также могут понадобиться потолочные профили и направляющие, угловые и арочные (для сборки сложных подвесных участков, полукруглых дверных проемов, поверхностей волнообразной формы).

Дополнительные соединительные элементы:

  • соединительные муфты, позволяющие нарастить длину ПП-профиля;
  • крестообразный «краб» для обустройства точек пересечения горизонтальных и вертикальных элементов конструкции, его внедрение положительно сказывается на прочности каркаса. Двухуровневое изделие устанавливается на верхний профиль и прочно соединяет его с нижним;
  • прямые подвесы устанавливаются на поверхности и сгибаются по предусмотренным линиям, излишки легко отрезать либо отогнуть;
  • тяги и зажимы для анкерных подвесок.

Пример крепления профиля к стене

Метизы для крепления подвесов и направляющих выбирают в соответствии с типом рабочей поверхности. В частности, для работы по бетону нужны дюбели длиной 40-60 мм, для дерева применяют шурупы до 80 мм. Все металлические компоненты соединяют с помощью заостренных саморезов длиной до 11 мм. Гипсокартон фиксируется на металлопрофиле оцинкованными саморезами, имеющими мелкую резьбу.

Технология крепления профиля к стене

Этапы работы включают разметку поверхности, выставление направляющих единиц, установку вертикальных стоек, внедрение горизонтальных перемычек.

Нанесение разметки

Чтобы получить ровный каркас, важно правильно очертить плоскость стены, разметка также будет распространяться на пол и потолок (профиль должен иметь отступ от основания). На данной стадии понадобятся следующие инструменты:

  • строительные отвесы – 2 шт.;
  • гвозди или дюбели, необходимые для крепления;
  • мел либо карандаш;
  • леска либо строительный шнур;
  • правило с уровнем.

Порядок нанесения разметки:

  1. Определяется наиболее выступающая точка на плоскости стены. С помощью отвеса выполняется соответствующая метка на потолке и на полу, от нее отступают на 3 см, чтобы разместить профиль и зафиксировать его прямыми подвесами.
  2. У крайних точек стен фиксируют отвесы для создания вертикальных ориентиров: их подвешивают на дюбели или гвозди в потолке так, чтобы острие груза не достигало поверхности пола. Лески или веревки ничто не должно касаться, иначе вертикаль будет искажена.
  3. Леску или шнур натягивают горизонтально так, чтобы образовалась точка соприкосновения с нитью от отвеса. Если удастся организовать три горизонтали, получится максимально точная и быстрая разметка.
  4. Метки наносятся через каждые 50 см, так разграничивается весь периметр. Нужно следить за отступом в самой выступающей зоне стены, чтобы во время сборки каркас не упирался в поверхность.
  5. После того, как будут убраны шнуры и отвесы, проводится линия по периметру.

При наличии в арсенале лазерного уровня все манипуляции проводятся гораздо быстрее, так как с его помощью можно автоматически выставить вертикали и горизонтали.

Сборка направляющего профиля

Крепление направляющего профиля осуществляется сразу после разметки рабочей поверхности. Стандартные габариты изделия – 27х28 мм, обычно он маркируется как UD или ПН. Оптимальны вариации толщиной не менее 5 мм.

Этот этап подразумевает применение следующих материалов и инструментов:

  • пристенный профиль. Его количество равняется сумме длин всех выстраиваемых поверхностей. Лучше покупать с небольшим запасом, так как во время монтажа образуются неликвидные отходы;
  • крепежи. Для деревянных стен понадобятся саморезы от 25 мм, для кирпичных или бетонных стеновых перегородок – дюбель-гвозди с габаритами 6х40 мм;
  • шуруповерт либо перфоратор. При применении дюбель-гвоздей под них необходимо предварительно высверлить отверстия, для вкручивания саморезов используется шуруповерт;
  • ножницы по металлу для разрезания металлопрофиля на удобные куски.

Последовательность работы:

  1. Профиль прикладывают по линии и отмечают точки, в которых будут высверлены отверстия под крепежи. Шаг для дюбелей составляет 40-60 см, точное значение определяется прочностью основания. Если профиль не оснащен отверстиями, их нужно высверлить так же, как и в стене.
  2. Для сверления используется бур, его рабочая длина должна быть не меньше 50 мм. Если применяется более длинный инструмент, в качестве ориентира наклеивают малярный скотч или изоленту (чтобы глубина воздействия везде была одинаковой)
  3. Правильное крепление организуется очень быстро: саморезы вкручиваются непосредственно в основу, а дюбель-гвозди забиваются в предварительно вставленную пластиковую пробку.
  4. Куски можно объединять посредством зарезки краев, но в большинстве случаев достаточно плотного расположения и закрепления элементов. Это безопасно, так как на направляющий профиль не приходятся повышенные нагрузки, за жесткость конструкции отвечают совершенно другие связки.
  5. Резка профиля предваряется замерами, разметку на него наносят обычным фломастером. Боковые стенки надрезаются ножницами до основания, затем изделие перегибают и разделяют до конца.

Сборка направляющего профиля

Если производится обшивка прилегающих стен и в планах усиление угловых стыков, во время сборки направляющих профили следует крепить с захлестом, равным толщине. Система фиксируется по всему периметру, все элементы должны располагаться четко по разметке, чтобы в дальнейшем избежать перекосов.

Установка вертикальных стоек

Этот сегмент конструкции определяет прочность и плоскость стены, для него необходимо подготовить:

  • основной профиль, имеющий маркировку ПП, ПС, CD, его линейные параметры составляют 27х60 мм. Заготовки плотно размещаются в направляющем каркасе и образуют качественное основание для дальнейшего крепления отделочного материала. Оптимальны изделия толщиной от 0,5 мм, важно, чтобы цинковое покрытие было однородным и без разводов;
  • прямые металлические подвесы необходимы для жесткой фиксации элементов, они выглядят как перфорированные полосы длиной до 30 см;
  • дюбели быстрого монтажа для крепления подвесов, саморезы с острым наконечником;
  • перфоратор, шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • мел, карандаш.

Очередность монтажа:

  1. Организуется предварительная разметка. Если запланирована установка листов гипсокартона, от стены отмеряется ширина панели и отмечается на полу. Так разграничивается вся плоскость, чтобы было понятно, где будут размещаться стыки. В случае с оконными и дверными проемами облицовка должна располагаться так, чтобы стык не был близок к краю.
  2. Посередине проводят еще одну линию, чтобы не нее приходилось ребро жесткости. Перенос линий между плоскостями осуществляется с помощью отвеса.
  3. Стандартно профиль поставляется по 3 м, его нужно разрезать в соответствии с разметкой, сделав на 10 мм короче, чтобы появилась возможность для правильного размещения изделия в направляющих.
  4. Разрезание выполняется следующим образом: нужный участок ограничивают линией со всех сторон, чтобы создать четкий ориентир. Первыми надрезают боковые борта, чтобы профиль можно было согнуть и разделить по образовавшейся линии. Важно соблюдать осторожность, чтобы не пораниться об острые грани.
  5. Далее приступают к креплению подвесов. Каждый из них располагают на вертикальных линиях либо метках, выставленных перпендикулярно профилю, середина полоски должна совпадать с разметкой. Для фиксации используют по 2 самореза либо дюбеля. Между подвесами соблюдают расстояние 40-60 см, чем меньше шаг, тем жестче будет конструкция стены.
  6. При выставлении крайнего профиля также придерживаются линии разметки, после подвесы загибают и прижимают к стойке. Плоскость проверяют уровнем и приводят все элементы в оптимальное положение.

Специалисты рекомендуют первыми выставлять крайние стойки, чтобы между ними сверху и снизу можно было натянуть шнуры: такие ориентиры зададут нужную плоскость.

Монтаж горизонтальных перемычек, обустройство проемов

Поперечины помогают усилить оконные и дверные проемы, увеличить прочность конструкции. Горизонтальные перемычки в большинстве случаев не фиксируются на рабочей поверхности, их устанавливают непосредственно между вертикальными компонентами.

Здесь понадобятся аналогичные предыдущему этапу инструменты и материалы, если в дальнейшем будет производиться обшивка гипсокартоном, к набору нужно добавить крестовой крабообразный соединитель.

Последовательность работы в том случае, если используется «краб»:

  1. Выставляется горизонталь с помощью шнура либо уровня.
  2. В среднем, расстояние между соединителями составляет 55-65 см, их защелкивают на внутренней стороне профиля, далее загибают боковые усики и прикручивают с помощью саморезов.
  3. При нарезании перемычек нужно учитывать, что они должны быть на 5 мм короче, чем расстояние между стойками. Куски профиля помещают в распорки снаружи, усики пригибают и закрепляют саморезами. В результате образуется прочная и устойчивая конструкция.
  4. Если система предусматривает обустройство проема, здесь соединение обеспечивается с трех сторон, лишнюю часть «краба» извлекают с помощью ножниц по металлу.

Установка горизонтальных перемычек

Предлагается и другой вариант сборки, при котором не придется докупать дополнительных соединительных элементов:

  1. Замеряется пробел между стойками, в соответствии с полученными данными нарезается профиль с припуском в 6 см. Лишняя длина понадобится для формирования стыковочного узла.
  2. Перемычки могут иметь 2 варианта конфигурации, в обоих случаях в качестве подготовки по изгибу между основанием и бортами выполняют надрезы на 3 см. Впоследствии их либо разводят в стороны для получения Т-образной зоны, либо отрезают так, чтобы образовалась перемычка лишь в верхней части.

На стойки наносят разметку, чтобы определиться с итоговым положением поперечин. Если используется метод с выступами сбоку, саморезы можно вкрутить со всех сторон.

Виды работ и их описание

При сооружении каркаса из профиля приходится выполнять множество разных операций, и большинство из них связаны с крепежом. Я разделил все работы на 4 основные группы и опишу каждую из них отдельно, чтобы вам было проще разобраться.

Этап №1 – крепление направляющих элементов к поверхности

Монтаж направляющих всего производится в первую очередь, о правильности проведения работ зависит конечный результат, чтобы стена была ровной не обходимо делать все аккуратно и точно. Для начала разберемся, какие при этом используются материалы и инструмент:

  • Направляющий профиль – именно его мы и будем крепить, он располагается по всему периметру стены или потолка. Его размер зависит от параметров основного профиля, самые распространенные размеры следующие: 28х27, 50х40, 75х40 и 100х40, стандартная длина 3 метра, но есть варианты и на 4 метра. Цена стандартных изделий в зависимости от размера и толщины используемого металла может варьироваться от 100 до 250 рублей;

Направляющий профиль должен быть изготовлен из металла не тоньше 0,5 мм

  • Для крепления профиля к поверхностям используются дюбеля быстрого монтажа диаметром 6 мм и длиной от 40 до 60 мм. Они располагаются с шагом в 50 см, исходя из этого, и производятся расчетные работы. Если закрепляться нужно к деревянным поверхностям, то вместо дюбелей используются саморезы длиной 30 мм и более;

Чем прочнее основание, тем короче нужны дюбеля

  • Что касается инструмента, то для проделывания отверстий в бетоне необходим перфоратор, инструмент необязательно покупать, его можно взять и напрокат. Также не забывайте и об оснастке – бурах по бетону диаметром 6 мм, их длина зависит от того, какие дюбеля будут использоваться. Если надо делать много отверстий, то лучше иметь под рукой несколько буров, так как они изнашиваются, да и вы можете попасть в арматуру и повредить победитовую насадку;

Буры для перфоратора имеют специальный SDS-хвостовик

  • Для крепления дюбелей нам необходим самый обычный молоток, в комплекте идут забивные шурупы, которые не нужно закручивать. Это упрощает и ускоряет рабочий процесс;
  • Чтобы разметить поверхности перед монтажными работами, необходим измерительный инструмент, можно использовать строительный уровень, на вертикали, на мой взгляд, гораздо проще использовать отвес. Также вам не обойтись без карандаша или фломастера. С их помощью наносится разметка;

Уровень – непременный атрибут работ по монтажу каркаса

  • Резка профиля производится разными приспособлениями, но я всегда рекомендую использовать самое простое из них – обычные ножницы по металлу. Лучше подобрать более современный вариант с возвратной пружиной и изогнутой ручкой для удобства работы. Обратите внимание, что есть инструмент и под правую и под левую руку, поэтому если вы левша, то ищите специальный вариант.

Ножницы могут быть прямыми, под левую и под правую руку

Разберемся, как правильно крепить профиль под гипсокартон:

  • В первую очередь нужно сделать разметку поверхности, по периметру надо провести линию, которая будет ориентиром для нашей конструкции. Если вы делаете потолок, то очень удобно использовать лазерный уровень, он просто выставляется в требуемом положении, и вам нужно отчертить линию по периметру комнаты. Если инструмент обычный, то придется делать все с помощью обычного строительного уровня;

С лазерным уровнем разметка пройдет за считанные минуты

  • Затем производятся замеры, и при необходимости профиль нарезается на куски нужного вам размера. Тут все просто: на элементе наносятся метки, по которым вначале прорезаются боковые стенки, потом профиль перегибается и дорезается до конца. Все очень просто и в тоже время точно и быстро;

Резать профиль очень легко

  • Профиль прикладывается к поверхности и размечаются точки расположения дюбелей, после этого профиль убирается и производится сверление отверстий. Работа несложная, главное делать это не ночью, так как шума будет много. Сверлиться надо на глубину на 5 мм больше длины дюбеля, как ориентир можете наклеить изоленту или скотч на бур в нужном месте, чтобы контролировать работу, не отвлекаясь;

Отверстия сверлятся по меткам

  • Профиль приставляется к стене или другой поверхности, после чего вставляется дюбель. Его нужно расположить так, чтобы пластиковая пробка полностью вошла в отверстие, чаще всего это можно сделать и вручную;

Дюбель вставляется по самую шляпку

  • Шуруп просто забивается в дюбель, закручивать его не нужно, он и так будет держаться отлично. Работа производится с помощью молотка;
  • Часто возникает вопрос, как крепить профиль для гипсокартона в углу? Тут есть два варианта, первый таков: в нужном месте стенки профиля прорезаются и перегибаются под углом 90 градусов. Второй предполагает просто совмещение элементов в углу, после чего они фиксируются дюбелями с обеих сторон, между собой профиль стягивается саморезами;

Угловое соединение должно быть надежным

  • Когда все пристенные элементы закреплены, можно переходить к следующему этапу. А там уже будут использоваться другие технологии.

Этап №2 – соединение профилей между собой

Теперь мы разберемся, как правильно соединять между собой отдельные элементы, и какие варианты крепежа можно использовать. Материалы и инструмент могут использоваться разные, все зависит от выбранной вами технологии.

Просекатель пользуется популярностью среди профессионалов

Рассмотрим самые практичные и удобные решения и начнем с просекателя, так называется специальный инструмент, с помощью которого можно скреплять конструкцию без использования саморезов. Конструкция состоит из бойка, упорных губок и рукояток, с помощью которых и просекается профиль, технология работы с этим приспособлением проста:

  • Производятся замеры, и отрезается нужный кусок профиля. После этого элементы совмещаются в требуемом положении, после чего берется просекатель, располагается так, чтобы между губкой и бойком располагались соединяемые детали. Нужно резко и аккуратно нажать на рукоятку, чтобы пробить металл;

Важно совместить элементы в нужном положении

  • Чтобы обеспечить надежность, на каждом соединении делается не менее 3 просечек. В итоге получается очень надежное соединение, так как инструмент отгибает оба слоя металла и тем самым и скрепляет профиль между собой, чтобы вы поняли, как это выглядит, ниже показано фото.

Вот так работает просекатель

Причиной того, что это приспособление редко используется среди любителей, является его высокая цена, за добротный инструмент придется отдать от 2 до 3 тысяч рублей.

При всех достоинствах у просекателя есть один большой минус – им можно добраться далеко не ко всем соединениям, поэтому без второго, более традиционного способа соединения все равно не обойтись.

Теперь разберемся, как закрепить профиль с помощью саморезов, этот способ является самым популярным на сегодняшний день и используется при соединении направляющего и основного профиля, а также при сооружении каркасов методом подрезки профилей. Инструкция по проведению работ своими руками выглядит следующим образом:

  • Для начала нужно провести все замеры и нарезать куски требуемого размера. Как работать с профилем, мы рассмотрели выше: на элементе делается разметка, после чего вначале прорезаются боковые стенки, затем можно перегнуть изделие и закончить резку. Чтобы вы еще лучше поняли, о чем я говорю, посмотрите фото ниже, на нем наглядно показано, как перегибать профиль и резать его до конца;

Когда вы сгибаете профиль, то упрощаете резку его основания

  • Нарезанные профиля вставляются в направляющие, после чего их нужно выставить ровно по вертикали. Для этого к стойке приставляется уровень и его положение при необходимости поправляется. Не забывайте о том, что шаг между вертикальными стойками должен составлять 600 мм, расстояние отмеряется от середины до середины профиля, это нужно для того, чтобы впоследствии надежно закрепить гипсокартон;

Основной профиль должен ровно располагаться в направляющем

  • Когда все выставлено ровно, можно приступать к креплению, для этого надо просто вкрутить саморез-клоп через оба элемента. Можно использовать крепление не одним, а двумя саморезами для обеспечения большей прочности;

Саморез вкручивается через два профиля и прочно стягивает их

  • Если вы делаете стены и у вас есть углы, то их нужно дополнительно укрепить. Проще всего в этом случае поставить в углу два основных профиля так, как показано на схеме ниже. Один элемент должен заходить за другой, они стягиваются саморезами, и в результате получается очень жесткая и прочная конструкция, ваш угол будет надежным и долговечным;

Вот так делаются углы стен из профиля

  • Если вы хотите сделать перемычки, то их лучше всего закрепить следующим образом: отрезаются куски направляющего профиля размером чуть шире основных элементов. После этого они крепятся к сторонам стоек с помощью саморезов-клопов. В последнюю очередь в получившиеся пазы ставятся куски основного профиля, и все скрепляется окончательно, получается достаточно прочная конструкция.

Вот так правильно делаются перемычки без использования специального крепежа

Но соединять между собой профиль можно и с использованием специальных элементов, в частной застройке чаще всего используются три варианта изделий, разберемся, что они из себя представляют.

Тип изделия Назначение
Соединитель «краб» Его полное название «соединитель одноуровневый краб», это название обусловлено формой изделия. Крепеж используется для соединения стоек и перемычек, конструкция получается намного прочнее и жестче, а работа занимает гораздо меньше времени, чем при зарезке элементов. С помощью крабов можно также усиливать проемы
Удлинитель профиля Изделие предназначено для продольного соединения между собой двух профилей или их кусков. То есть если вам нужно нарастить стойки, то данный элемент придется как нельзя кстати. Соединитель делает наращивание намного жестче и позволяет состыковать профиль идеально точно, вам не нужно ломать голову, как сохранить идеальную геометрию стойки
Т-образный соединитель Используется для крепления перемычки с одной стороны, особенно удобен при сооружении потолочных конструкций, но может использоваться и на стеновых каркасах, особенно там, где есть проемы. Изделия очень просты и удобны в использовании, но почему-то они распространены намного меньше вышеописанных вариантов

С помощью комплектующих работа весьма сильно упрощается

Способы крепления профиля для гипсокартона зависят от типа используемых элементов, расскажу о каждом из видов работ отдельно:

  • Если вы используете крабы, то тут все просто: крепежный элемент устанавливается с обратной стороны профиля на нужном уровне, после чего в него вставляются перемычки и узел скручивается саморезами через специальные проушины. Изнутри на крабе есть распорки, которые упираются в профиль, а снаружи загибаются проушины, благодаря чему краб держится очень надежно;

Краб – незаменимый крепеж для крестообразных соединений

  • Что касается соединителя профиля, то тут все очень легко: изделие вставляется в торцевую часть одного профиля, после чего с другой стороны ставится второй элемент. Вам остается всего лишь зафиксировать место соединения с помощью саморезов так, как показано на фото ниже, все очень просто, любой человек без труда может нарастить стойки;

Соединитель позволяет сохранить идеальную геометрию стоек

  • Т-образный соединитель использовать еще проще: одна его часть вставляется в торец примыкающего профиля, а вторая надевается на бортик несущего элемента. Конструкция сделана так, что обеспечивается прочная фиксация конструкции, но если вы используете такой вариант соединения на стенах, то можно укрепить узел с помощью саморезов, вкрутив их в центральную часть и с обеих сторон.

Такой вариант соединения прост, но в то же время надежен

Этап №3 – крепление несущего профиля к стене или потолку

Если профиль для крепления гипсокартона используется при возведении перегородок, то ничего дополнительно крепить не нужно, каркас усиливается с помощью перемычек. Но если вы проводите отделку стен или потолков, то без дополнительного крепления основного профиля к поверхности не обойтись. Это необходимо и для придания конструкции жесткости и прочности, и для идеального выставления плоскости по всей длине каждого элемента.

Для работы используются два вида креплений:

  • Прямые подвесы длиной 300 мм – универсальное решение, которое подходит и для стен, и для потолков. Отступ от поверхности при использовании этих элементов составляет от 30 до 120 мм, если надо опускать плоскость потолка больше, то лучше использовать следующий вариант. Выбирайте изделия, изготовленные из металла толщиной 0,6 мм и больше, так как более тонкий материал не обеспечивает должной жесткости;

Прямой подвес – самое популярное крепление для каркаса

  • Регулируемый пружинный подвес используется исключительно в потолочных конструкциях и состоит из крепежного узла, вставляемого в пазы профиля и тяги, которая фиксируется пружинным зажимом на нужном уровне. Благодаря тому, что длина тяги может быть разной, потолок можно опустить практически на любое расстояние.

Такой подвес позволяет опустить плоскость каркаса на любое расстояние

Теперь разберемся с тем, как проводятся работы с использованием подвесов. Если вы используете стандартный вариант, то технология будет выглядеть так:

  • В первую очередь необходимо разметить поверхность, вы должны провести линии через каждые 40 или 60 см, чтобы видеть, где будут проходить стойки. Не все это делают, но я советую все же начертить ориентиры, вам будет намного проще работать, и вы не ошибетесь при сверлении отверстий;

Вертикальные линии делаются с помощью отвеса или уровня

  • Дальше наносятся метки по поверхности в местах расположения подвесов, их лучше всего располагать на расстоянии примерно 50 см. Некоторые советуют располагать крепеж в шахматном порядке, но можно ставить их и ровно, особой разницы в прочности я не заметил, если хорошо закрепить, то и так и так будет надежно;
  • По сделанным меткам сверлятся отверстия, работа производится с помощью перфоратора, глубина бурения должна быть как минимум на 5 мм больше длины дюбелей. Чтобы контролировать заглубленность бура, стоит выставить глубиномер, если его нет, то проще всего наклеить изоленту или скотч на бур;

Чтобы при работе на вас не сыпался мусор сверху, вы можете надеть на бур либо пластиковый стаканчик, либо кусок пластиковой бутылки. Так вы сохраните чистоту в помещении.

Такое простое приспособление очень сильно упрощает рабочий процесс

  • Что касается крепления подвеса, то это можно делать на два или три дюбеля, все зависит от прочности основания и веса конструкции. Технология предполагает 3 точки крепления, работа проста: вначале вставляются дюбеля, а после в них забиваются ударные шурупы до упора;

Середина подвеса должна проходить по ранее намеченной вами линии

  • Все подвесы закрепляются, после чего можно продолжать работы, в конечном итоге у вас должно получиться примерно так же, как и на фото ниже;

Вот так выглядит подготовленная под крепление основного профиля поверхность

  • Затем нужно вставить в направляющие основной профиль и выставить его точно по линии, далее с помощью уровня проверяется положение стойки, и если все нормально, то можно крепить подвес к профилю саморезами. Чтобы было проще контролировать плоскость, можно натянуть пару шнуров, которые будут ориентирами при работе;

Саморезы закручиваются через подходящие отверстия в подвесах

  • После крепления лишнюю часть подвесов не нужно отрезать, просто отогните концы в стороны, они скроются за отделкой и не будут создавать вам какие-либо помехи.

В итоге должна получиться прочная конструкция

Теперь разберемся с пружинными подвесами, тут технология будет отличаться:

  • Работа начинается с разметки линий, как и в случае выше, после этого ставятся точки через каждые 50 см. В этом случае крепление будет производиться на один дюбель, поэтому сверлить нужно по линии в отмеченных местах. Как правильно делать отверстия в бетоне, я рассказал выше, поэтому тут не буду останавливаться на данном аспекте;
  • Далее фиксируется тяга, на одном ее конце есть специальная проушина для этих целей. Для работы я рекомендую использовать специальный потолочный дюбель диаметром 6 мм, он обеспечивает высокую надежность крепления. Крепеж вставляется в проушину, после чего анкер вставляется в потолок и расклинивается молотком;

Тяги лучше крепить с помощью потолочных анкеров

  • После того, как тяги закреплены, на них можно надеть крепежный узел. Чтобы передвигать крепление, нужно просто сжать пружинный фиксатор, когда элемент будет в требуемом положении, стопор отпускается и надежно прижимается к направляющей;

Вот так выглядит конструкция после ее крепления к потолку

  • Следующий этап – выставление профиля, он режется на куски нужного размера и вставляется в направляющие. Поле этого его положение регулируется, не забывайте, что от центра до центра несущих элементов должно быть четкое расстояние – 40 или 60 см;

Профиль выставляется на строго определенном расстоянии

  • Затем крепежная часть вставляется в выступы профиля, и подвес фиксируется, при необходимости его положение регулируется. Важно сделать так, чтобы каждый элемент располагался в натяг, то есть нес нагрузку, а не свободно болтался.

С помощью таких подвесов можно скрыть любые коммуникации

Профиль для крепления для гипсокартона можно крепить и на подвесы других типов, но их чаще всего используют профессионалы, если вам интересно, можете посмотреть отдельный мой обзор по крепежу, там есть вся нужная информация.

Этап №4 – крепление гипсокартона

Нельзя не рассказать в данном обзоре и о том, как правильно крепить гипсокартон к профилю. Для работы нам понадобится следующее:

  • Сам гипсокартон, который должен иметь нужные характеристики, для потолка подходит толщина 9 мм, для стен – 12,5 мм. Для влажных помещений применяется специальный влагостойкий вариант, который легко отличить по зеленому цвету;

Для стен нужно использовать материал не тоньше 12 мм

  • Крепление производится с помощью саморезов с мелким шагом резьбы. Чаще всего используется вариант 3,5х25 мм, крепеж выпускается с оксидированным покрытием, то есть имеют черный цвет. При покупке особое внимание следует уделить качеству метизов, они должны быть острыми с идеально накатанной резьбой;

Саморезы должны быть качественными

  • Что касается инструмента, то нам понадобится шуруповерт с насадкой РН2, лучше иметь несколько запасных бит, так как в процессе работы они изнашиваются. Что касается длины, то исходя из практики удобнее всего насадки на 50 мм, так как стандартные изделия на 25 мм менее удобны.

50 мм – самая удобная длина биты

Теперь перейдем к рабочему процессу, он достаточно прост:

Схема крепления гипсокартона выглядит так

  • В первую очередь производятся замеры и при необходимости лист разрезается. Как это делать, я также описывал в отдельном обзоре, вам важно помнить, что от пола до материала должно быть не менее 10 мм, а от потолка до листа не менее 5 мм, это так называемые деформационные зазоры. Проще всего класть на пол кусочки гипсокартона, а после крепления материала убирать их;
  • Затем нужно приложить лист и убедиться, что он располагается по каркасу и у вас не возникнет проблем с его креплением. Если работа производится на потолке, то стоит либо привлекать помощников – держать гипсокартон и одновременно прикручивать его могут считанные люди, освоившие эту непростую операцию не от хорошей жизни. Если помощников нет, то придется приобрести струбцины и работать с их помощью;

Струбцина помогает держать лист в нужном положении для его крепления

  • Для начала нужно закрутить саморезы, их можно располагать через 30 см по периметру и через 40 см посередине. Это первичная фиксация, тут главное выставить лист ровно и закрепить его в требуемом положении. Просто ставите саморез в нужной точке и вкручиваете его, помните, что надо делать отступ от края как минимум 20 мм, чтобы не повредить торцевую часть;

Вначале нужно прихватить лист, чтобы помощники не держали его на руках

  • Очень важно закручивать саморезы правильно, они должны утапливаться в поверхность на 1-2 мм и располагаться ровно. Если не докрутить крепеж, то он будет торчать и мешать шпаклевать поверхность, а если утопить шляпки очень сильно, то они просто продавят материал;

Важно располагать крепеж правильно

Если у вас не получается располагать саморезы правильно и вы постоянно либо перетягиваете, либо недотягиваете их, то я советую купить специальную биту с ограничителем. Она представляет собой насадку со специальным упором, который не дает закручивать крепеж больше, чем нужно, вы просто крутите саморез, пока не упретесь в поверхность.

Бита с ограничителем позволяет даже начинающему мастеру идеально крепить гипсокартон

  • Шаг крепления гипсокартона составляет 15 см по краям и 20 см посередине. Не нужно располагать крепеж чаще, этого вполне достаточно для обеспечения высочайшей надежности конструкции;
  • Следующие листы крепятся в аналогичной последовательности, главное не забывать о том, что между ними необходимо оставлять зазор в 2 мм для того, чтобы впоследствии укрепить места стыков.

Между листами должен быть небольшой зазор

Небольшие куски нужно крепить с особой осторожностью, так как они ломаются намного легче, чем целые листы.

Вывод

Крепление профиля – процесс несложный, если вы знаете все нюансы технологии и используете соответствующие материалы и инструмент. Поэтому я советую не экономить на мелочах и всегда приобретать только качественные комплектующие, так как именно от них во многом зависит надежность будущей конструкции. Видео в этой статье поможет вам разобраться в теме еще лучше, а если у вас вдруг остались вопросы, то пишите их в комментариях ниже.

Металлопрофиль на сегодняшний день является очень распространенным материалом. С его помощью можно превратить любое неприметное здание в действительно привлекательное строение. Нужно сказать, что этот материал применяется не только для обшивки предприятий или складов, но и для отделки жилых помещений, дачных домов, а также любых других построек. Действительно, никаких ограничений в этом плане нет и быть не может. Нужно иметь в виду, что в данном случае все ограничивается ценовым вопросом, а также целесообразностью использования металлопрофиля.

Стоит знать, что данный материал имеет действительно очень много положительных сторон, которые позволят извлечь немало пользы всего лишь от тонкого слоя металла. Наверное, сильнейшей стороной металлопрофиля можно назвать долговечность и надежность. В отличие от многих пластиковых материалов, металлопрофиль выглядит куда прочнее и надежнее. Действительно, данный материал способен прослужить десятки лет, и при этом он будет оставаться таким же привлекательным и прочным.

Конечно же, есть у металлопрофиля и негативные стороны, о которых мы однозначно упомянем в этом материале. Также мы рассмотрим основные варианты использования продукта и процесс обшивки металлопрофилем небольшого частного жилища.

Главные особенности металлопрофиля

Важнее всего иметь в виду, что металлопрофиль – это универсальный продукт, который находит применение практически в любых сферах деятельности человека. Конечно же, зачастую им покрывают внешние стены домов, однако в это же время материал можно использовать и для того, чтобы создавать качественные кровли и даже заборы.

При этом нужно понимать, что металлопрофиль также имеет некоторые разновидности, о которых нужно знать:

  • Стеновой металлопрофиль (маркировка С). Как можно понять из названия, этот продукт используется для отделки стен. Более того, такой материал также применяется и для создания полноценных ограждений, которые являются не только привлекательными внешне, но и надежными.
  • Несущий металлопрофиль (маркировки Н и К). Данный продукт используется исключительно во время монтажа перекрытий между этажами. К такому материалу ставятся особенно высокие требования в плане прочности и долговечности.
  • Кровельный металлопрофиль (маркировка К). В первую очередь этот профиль используют для покрытия крыш. Также его можно задействовать и для монтажа на стены.

Нужно акцентировать внимание на том, что перед покупкой металлопрофиля следует рассчитать необходимый объем продукции. В этом случае многое зависит от выбранного способа обшивки. К примеру, это может быть вертикальный способ установки, либо горизонтальный.

Кроме того, если вы задумали произвести обшивку фасада жилища, нужно приобрести дополнительные элементы, среди которых водоотлив, уголки, а также специальные обрамляющие части для оконных проемов.

Многое зависит от конкретных условий, в которых находится жилище, поэтому все нужно предварительно обсуждать с консультантами в строительном магазине, которые однозначно поделятся дельным советом.

Достоинства и недостатки металлопрофилей

В начале этого материала мы уже обсуждали некоторые стороны металлопрофиля. В первую очередь нужно иметь в виду, что положительных качеств у металлопрофиля куда больше, чем негативных.

Достоинства металлопрофиля:

  • Надежность и долговечность. Как уже говорилось, металлический профиль прослужит куда больше, чем любой другой материал, использующийся для обшивки жилища. И это действительно так, даже через несколько лет металлическая поверхность будет выглядеть как новая. Качественное покрытие материала не позволяет распространяться коррозии.
  • Привлекательность. Нельзя сказать, что металлопрофильная обшивка имеет какой-то особый стиль, однако общая простота материала однозначно приковывает взгляд людей. В любом случае, поверхность обшивки можно украсить какими-то рисунками, если это необходимо. Можно подобрать профили различных цветовых гамм, и это сделает строение еще более приятным внешне.
  • Пожаробезопасность. Нет сомнений в том, что металлопрофиль является негорючим материалом. Более того, он не выделяет никаких вредных веществ. На это стоит обращать внимание при выборе обшивки для частного дома, так как безопасность должна стоять на первом месте.
  • Невысокая цена. В отличие от многих других вариантов для отделки фасада, металлопрофиль – это достаточно недорогой продукт, который можно купить и про запас. Также не стоит расстраиваться, если одна из частей обшивки повредится, так как заменить её будет очень просто и недорого. Уже говорилось о том, что очень часто металлопрофилем обшивают целые заводы. Все потому что данный материал недорогой и долговечный, поэтому особых финансовых затрат на это дело не потребуется.
  • Невысокая сложность монтажа. Произвести монтаж металлопрофиля на внешние стены жилища можно очень быстро. Причем с этой задачей можно справиться куда быстрее, чем при помощи других вариантов обшивки. Соответственно, с такими работами смогут справиться даже те, кто ранее в строительных мероприятиях не участвовал. Достаточно всего лишь тщательно изучить технологию, которая состоит всего из нескольких простых шагов.

Металлопрофиль имеет следующие слабые стороны:

  • Низкая шумоизоляция. Если на улице будет идти дождь, то удары капель по металлу будут слышны в доме. Конечно же, многим это может не очень понравиться. В такой ситуации лучше всего позаботиться о дополнительных мерах, связанных со звукоизоляцией. При этом металлопрофиль будет сразу же давать знать о том, что на улице сильный ветер, или же снег. Шум будет отчетливо слышен.
  • Риск возникновения коррозии. Нужно иметь в виду, что полимерный слой на металлопрофиле достаточно чувствительный. Его очень легко повредить, поэтому следует очень серьезно относиться к данному моменту. А повредить полимерный слой можно совершенно случайно, к примеру, задев каким-то металлическим предметом поверхность. Если же повреждение появилось, нужно тут же покрыть трещину (или скол) защитным слоем. Можно просто ограничиться использованием эмали. Если же не обращать внимания на повреждение, спустя небольшой промежуток времени ржавчина будет распространяться по всей поверхности обшивки.
  • Внешний вид продукта. Для многих людей металлопрофиль является далеко не тем материалом, который можно использовать для обшивки жилища. Действительно, данный материал больше всего подходит для использования в пределах промышленных строений, а также складов и хозяйств. Несмотря на это, многое в этом деле зависит от внешнего вида самого жилища. При должном подходе обшивка должна отлично вписаться в приятный стиль фасада.

Кроме того, металлический материал доступен в огромном ассортименте в любом строительном магазине. Соответственно, можно приобрести единицы материала с разнообразными цветовыми решениями, тем самым сделав обшивку более привлекательной. Также металлопрофиль можно комбинировать с другими обшивочными материалами, причем, таким образом можно создать действительно прекрасную строительную композицию.

Процесс обшивки металлопрофилем фасада

Как уже говорилось, процесс обшивки внешних стен жилого помещения включает в себя несколько несложных этапов, от которых необходимо отталкиваться. Несмотря на тот факт, что процесс отличается простотой, необходимо ответственно относиться к каждому моменту, так как от этого зависит прочность и долговечность обшивки.

Нужно иметь в виду, что зачастую металлопрофиль является всего лишь своеобразной оболочкой для целого ряда изоляционных слоев, расположенных под обшивкой.

  1. В самом начале производится установка теплоизоляции. В данном случае нет никаких проблемных моментов, связанных с выбором нужного материала. Зачастую в этом процессе используется минеральная вата. При этом потребуется использовать специальные крепежные элементы, которые будут надежно удерживать крупную массу тепловой изоляции. Можно использовать и другие изоляционные материалы, наиболее удачный вариант – это рулонная теплоизоляция, которая позволяет существенно упростить весь монтаж. При этом нужно следить, чтобы между полосами/плитами теплоизоляции не было зазоров, так как именно они могут вызвать серьезные проблемы и потерю эффективности изоляционного слоя.
  2. Вооружившись анкерными болтами нужно качественно закрепить направляющий профиль прямо к фундаменту. Он будет служить для крепления металлопрофилей, поэтому к данному вопросу нужно относиться особенно серьезно. Все дело в том, что металлическая обшивка может иметь немалый вес.
  3. Далее монтируются вертикальные профили, которые вместе с направляющими элементами создают полноценный каркас для будущей обшивки. Монтаж происходит при помощи саморезов. Следует выверять каждый размер, а также контролировать угол расположения элементов при помощи строительного уровня. В том случае, если замечены какие-то отклонения, необходимо тут же все исправить, так как от этого зависит общее состояние конструкции.
  4. Далее происходит крепление пароизоляционной пленки. Конечно же, решение использовать данный материал продиктовано тем, что под металлопрофиль может легко проникнуть вода или влага. Соответственно, это не только негативно подействует на слой теплоизоляции, но и на все остальные составляющие фасадной конструкции. При этом не стоит допускать наличия щелей между листами металлопрофиля. Пароизоляцию можно крепить при помощи строительного скотча. При этом укладывать материал нужно внахлест, чтобы не допустить наличия хотя бы небольших зазоров.
  5. Ну и последний этап – это обшивка конструкции металлопрофилем. Нужно сразу же отталкиваться от того, что крепление листов будет происходить при помощи саморезов, и именно созданные стойки и будут являться основой для крепления обшивки. Для этого процесса также можно использовать саморезы с разноцветными головками, которые можно подобрать к цвету металлопрофилей. Кроме того, вместе с саморезами идут специальные прорезиненные прокладки, которые не позволяют металлическим крепежам оставлять на металлопрофиле царапины или вмятины (по причине которых может начаться процесс коррозии). Сам процесс обшивки происходит в несколько этапов. К примеру, сначала крепятся листы на нижнем уровне фасада, а далее – все остальное.

Как уже говорилось, обшивка стен металлопрофилем – это только небольшая часть от всего объема работ, так как в процесс необходимо также оформить дверные и оконные проемы. Для этого нужно использовать специальные уголки и водоотливы, которые по цвету и стилистике напоминают металлопрофиль. При этом стоит понимать, что в качестве уголков лучше всего выбирать металлические элементы, так как другие материалы вряд ли позволят создать общую композицию вместе с готовой обшивкой.

И еще раз нужно вернуться к вопросу выбора крепежных элементов. Если мы выбираем саморезы, то необходимо сделать выбор в пользу самой достойной продукции. Так как процесс коррозии является самой серьезной угрозой для металлической обшивки, необходимо приобретать оцинкованные саморезы. Кроме того, в последнее время большую распространенность получили крепления с полимерными покрытиями.

Уход за обшивкой из металлопрофиля

Как уже говорилось, металлопрофиль является достаточно практичным материалом, поэтому никаких проблем, связанных с уходом за материалом, быть не должно. Для очистки обшивки можно использовать шланг с большим напором воды. Конечно же, необходимо не допускать попадания воды в щели, даже в те, которые, на первый взгляд, могут не нести никакой угрозы.

К счастью, обшивка из металлопрофиля загрязняется очень редко. Совсем другая ситуация с металлопрофилем, который используется для сооружения кровли. В любом случае, уход можно производить практически любыми средствами, кроме тех, которые могут повредить защитный слой материала.

Систем крепежа и строения каркаса превеликое множество. Речь пойдет о таком материале для каркаса, как металлопрофиль для стен. Вначале необходимо разобраться, что это такое, и определиться с его предназначением.

Металлический профиль — это существенно новый вид строительного материала, предназначенный для монтажа обрешетки при отделке стен, потолков, крыш и т. д. Он выглядит как хромированная металлическая полоса с изогнутыми краями и может иметь разный размер и толщину. В строительных магазинах, как правило, продаются профили длиной в 2 м и толщиной стенки металла 0.4 мм. Формы профилей также очень разнообразны, и каждая форма предназначена для выполнения определенной задачи.

Виды металлопрофиля

Применение металлического профиля

В современном строительстве очень часто используются конструкции, в которых применяются разнообразные виды каркасов:

  • деревянные;
  • металлические;
  • комбинированные.

Применение каркасов достаточно разнообразно. Они используются при создании широкого круга строительных объектов.

Обшивка стен гипсокартоном, обшивка дома сайдингом — вот только малая часть примеров в использовании профиля.

Каркас из металлопрофиля для гипсокартонной перегородки

Металлический каркас существенно выигрывает по сравнению с другими видами каркасов, т. к. имеет ряд преимуществ:

  • надежный;
  • крепкий;
  • не поддается коррозии и ржавлению;
  • легко монтируется;
  • не требует предварительной обработки.

Для создания элементарной гипсокартонной конструкции не нужно использовать много материалов — необходим всего лишь профиль, листы гипсокартона и саморезы. Именно поэтому такой вид отделки стал так популярен. Затраты на его реализации несущественны, а полученный результат великолепен.

Отдельно стоит отметить саморезы, т. к. их выбор не менее важен. Длина, форма, вид и количество должны четко соответствовать материалу профиля и стены, к которой будет крепиться профиль.

Монтаж металлопрофиля

Перед началом работы требуется четко представлять картину будущего строительства. Это необходимо чтобы правильно совершить выбор материалов и вспомогательных элементов. Вычислить расход гипса, просчитать необходимые саморезы, определить количество профилей — вот главная задача при просчете проекта строительства.

Подготовительные работы перед началом создания металлического каркаса не требуются. Схема крепления нивелирует все неровности стены, и они не будут влиять на итоговую поверхность. Итак, как крепить профиль к стене? Самому выполнить эту задачу не так уж и сложно. Рассмотрим этот вопрос на примере создания обрешетки под облицовку гипсокартоном с его последующим применением.

Инструменты и материалы для монтажа гипсокартонного короба

Сперва нужно подобрать все необходимые инструменты и материалы:

  • уровень;
  • карандаш;
  • рулетку;
  • болгарку или ножницы по металлу;
  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • набор отверток;
  • отвес;
  • гипсокартон;
  • шпаклевку;
  • набор шпателей.

Крепление профиля к стене

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками следует начинать с замеров стены и выбора ширины шага, т.е. создать принципиальную схему будущей конструкции. Первый профиль крепится в углу, тщательно вымеряется и выверяется с помощью отвеса и уровня. Само крепление металлопрофиля происходит на саморезы через П-образные элементы. После закрепления первого профиля на расстоянии выбранного шага производится установка второго, принцип действия аналогичный, единственной особенностью является необходимость сверки с первым. Иначе при несоблюдении этих мер стена может получиться кривой или заваленной в одну из сторон. Фигурные элементы облицовки стены (полочки, закругления углов и т. д.) должны также быть четко сверены с остальной конструкцией.

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками нужно непосредственно начинать с прикручивания листов гипса к каркасу. Для этого используются саморезы по металлу, которые фиксируют лист непосредственно на профиле, с помощью шуруповерта. Следующим шагом является процесс шпаклевки швов и стыков. Это необходимо для завершения и окончательного выравнивания стены. Поверхность должна окончательно просохнуть, и после этого она готова к дальнейшему использованию. К примеру, по укладке плитки или нанесению декоративной штукатурки вариантов может быть великое множество.

Каркас для перегородки из гипсокартона

В современных реалиях очень актуальным является вопрос утепления помещения. Цены на использование энергии растут, что вынуждает простых граждан утеплять свое жилье. Создание гипсокартонных конструкций поможет и в этом вопросе, т.к. пустоты, образованные между гипсокартоном и стеной, можно заполнить любым видом утеплителя. Выполнением этих действий решить сразу два насущных вопроса: преобразить внешний вид комнаты или фасада и утеплить его. Выполненный каркас, готовый под облицовку, показан на фото.

Как крепить подвесы для профиля: потолок, стена, сайдинг

Перед началом ремонтных работ идёт множество подготовительных этапов. И чтобы все шло своим ходом надо предварительно продумать все до мелочей. Что где будет располагаться, какие расходные строительные материалы потребуются.

Если по плану потолки надо будет чуть опустить и выровнять, сделать перегородки, выровнять стены или необходима внешняя отделка здания. Чтобы такая облицовка продержалась долгие десятилетия и не теряла своих физических свойств чаще выбирают облицовочные работы с применением профилей. Они крепятся к поверхности с помощью подвесов.

Если ремонт будет проводиться собственными силами, то стоит более подробно разобраться с подвесами, чтобы в один прекрасный момент потолок не обрушился и не поехали стены. В простонародье опоры для профиля принято называть подвесами.

Их используют для прочного укрепления чего-либо , в данном случае металлического профиля, и тем самым они придают постоянное положение, они способны поддерживать профили в без возможности их смещения. Опоры или подвесы используются в строительстве для установки несущих конструкций в разных плоскостях. Главное, что их использование позволит сместить усилия или нагрузку от одной точки конструкции на множество опорных или на фундамент. Подвесы для профиля можно и удлинить. Материалы для конструкций используют разные в зависимости от того, что будет дальше крепится на профили, какой будет их вес и размер.

Как крепить подвесы для профиля к потолку

Сегодня существует несколько вариантов отделки потолка. Если был выбран потолок, например, из гипсокартона, то понадобятся профили и подвесы, а также шурупы для крепления. При такой работе строительного мусора будет по минимуму, а из пред финишной отделки понадобится только зашпаклевать гипсокартон. Важно соблюдать все правила, чтобы правильно прикрутить подвес к профилю. Обязательно точно знать, чем крепить подвесы к профилю.

Популярность потолка из гипсокартона заключается в цене вопроса, а также листы гипсокартона достаточно легкие по весу, тонкие и удобные для работы под потолком. Их можно без труда просверлить шуруповертом. Работы производятся достаточно быстро. Но перед этим необходимо создать абсолютно прочную и безопасную конструкцию, чтобы он не пошёл трещинами. Нужно тщательно придерживаться всех этапов и точно знать, как правильно крепить подвесы профиля:

  1. следует досконально проверить монтаж конструкции;
  2. обязательно надо придерживаться проекта, не забыть проложить проводку;
  3. по всем правилам проложить материал для звукоизоляции;
  4. стараться заделывать стыки ГКЛ так, чтобы их в дальнейшем не было заметно.

При этом следует следить за тем, чтобы гипсокартон был прикреплен максимально крепко и купить правильные шурупы, чтобы прикрутить подвес к профилю гипсокартона. Саморезы в свою очередь должны быть на одном уровне с поверхностью гипсокартона, максимальное углубление на 1 мм. Листы должны быть изначально без единого повреждения.

Когда профили прокладываются по прямой, берутся подвесы прямые. Они крепятся к изначальному потолку, фундаменту дюбелем анкерным металлическим. Нейлоновый дюбель гвоздь подходит только для крепления к стенам. При правильном выборе дюбелей и установке на них профилей, они смогут выдержать экстремальную нагрузку. Можно попробовать повиснуть на них и они будут на месте и крепко держать профиль. Они также отвечают всем вопросам пожарной безопасности. Поэтому при выборе, чем прикручивать подвес к профилю Кнауф, следует точно знать нужные размеры саморезов.

Также в строительных магазинах есть подвесы или элементы для регулирования в виде двух параллельных прутиков, которые соединены подвижной планкой. Они применяются в случае многоуровневых потолков, если он устанавливается на перекрытия, если есть много дефектных мест на фундаменте.

Соединение профилей

Чаще всего требуется соединение двух и более профилей по прямой — для наращивания длины, или под прямым углом друг к другу — для связки соседних направляющих и придания каркасу большей жесткости.

  • Наращивание. Если трехметровой длины одного профиля недостаточно, его соединяют со вторым (или его отрезком) с помощью специального соединителя.

Прямой соединительный профиль

В него вставляются концы двух соединяемых профилей и фиксируются короткими саморезами с пресс-шайбой (строители часто называют их «клопами» или «семечками»).

Для справки. Перед тем как скрепить профиль для гипсокартона с другим, его бывает нужно укоротить по длине.

Для этого ножницами по металлу надрежьте до основания его бортики, после чего сломайте профиль, несколько раз сгибая и выпрямляя его.

  • Крестообразное соединение. Необходимо в основном для создания потолочных каркасов. У вас не возникнет трудностей с тем, как правильно крепить профиль для гипсокартона крест-накрест, если вы будете использовать «крабы».

Поперечное соединение профилей

Все четыре профиля вставляются в «краб» торцами, защелкиваются в нем, после чего усики соединительной детали отгибаются на 90 градусов и прикручиваются к бортикам профилей теми же «клопами».

Внимание. Можно обойтись и без «крабов». Для этого вам нужно своими руками надрезать поперечные профили по сгибу и отломить или отогнуть бортики. Затем наложить их на продольный профиль и зафиксировать «клопами».

Соединение без «краба»

  • Т-образное соединение. Осуществляется либо только что описанным способом, либо с помощью «краба», предварительно обрезав лишнюю часть детали.

Внимание!

Если нужно соединить направляющий и стоечный профили, последний просто вставляется в первый и прикручивается одним саморезом.

Крепление подвесов

Перед тем как крепить профили для гипсокартона, основание необходимо разметить и установить по разметке подвесы.

Они бывают двух видов: прямые и со спицей.

  • Прямой подвес представляет собой перфорированную металлическую полоску, в которой есть отверстия для крепления к основанию и отверстия для крепления профиля к самому подвесу.

Прямой подвес и способ фиксации в нем профиля

  • Подвес со спицей применяется для устройства гипсокартонных подвесных потолков. Состоит из фигурной металлической пластины, к которой крепится профиль, разжимного элемента и тяги (спицы).

    На конце спицы имеется крюк, через который подвес крепится к основанию. С помощью разжимного элемента тяга выпускается на нужную длину.

Подвес с тягой

Выбор крепежа зависит не от вида подвеса, а от материала несущего основания. Если это дерево, можно использовать обычные саморезы по дереву или гвозди.

Внимание!

На потолок подвесы крепятся только на саморезы!

Для крепления в кирпичное или бетонное основание применяют дюбель-гвозди, под которые необходимо высверлить отверстия диаметром, равным диаметру дюбеля для гипсокартона.

Для пустотелого кирпича или газобетона лучше выбирать дюбели с поперечными насечками и распорными усами.

Дюбели для пустотелого кирпича

От того, как зафиксированы подвесы, зависит прочность всей конструкции.

Но здесь важна не только надежность крепления, но и правильное определение их положения, так как крепить профиля для гипсокартона нужно на определенном расстоянии друг от друга.

  1. Ширина листа ГКЛ 120 см, поэтому профили должны располагаться параллельно друг другу на расстоянии 40 или 60 см между осями. Это позволит крепить на один крайний профиль два смежных листа.
  2. Подвесы фиксируются строго на одной линии, которая размечается заранее. Отклонение от нее не позволит вам установить профиль.

Если установить профиль в направляющие, можно обойтись без предварительной разметки

Для справки. При отсутствии подвесов их можно сделать из обрезков ПС-профиля. Для этого они надрезаются по бортикам, сгибаются буквой Г и крепятся к стене.

Цена такого крепления получится минимальной, а надежность — высокой.

Крепление гипсокартона к каркасу

Настало время рассказать о том, как крепить гипсокартон на профиль.

Крепление производится саморезами по металлу с помощью дрели или шуруповерта с регулируемым количеством оборотов.

Крепеж гипсокартона к профилю осуществляется такими саморезами длиной 25 мм

Каждый лист ГКЛ крепится по периметру и к каждой стойке с шагом не более 30 см. При этом шляпки саморезов необходимо утопить в гипсокартон на 1-2 мм, чтобы они не выступали над поверхностью.

Совет. Гипсокартон бывает сложно прикрутить к направляющему профилю, не повредив кромку, особенно если он не очень правильно вымерен по высоте.

В этом случае в направляющую можно вставить обрезки CD-профиля и прикручивать лист уже к ним.

Красным обведены саморезы, вкрученные в стоечный профиль — места крепления расположены далеко от кромки

Перед тем как крепить гипсокартон к профилю, его необходимо раскроить. Делать это лучше последовательно: зафиксировали один лист — вымеряете, вырезаете и прикручиваете следующий.

Вы наверняка знаете, как работать с гипсокартоном: в одной точке можно стыковать не более трех листов. То есть, крепить их нужно со смещением, чтобы швы получались не крестообразной, а Т-образной формы.

Резать гипсокартон можно лобзиком, ножовкой или обычным канцелярским ножом.

Если нужно сделать прямой распил, бумага с одной стороны гипсокартона прорезается ножом по размеченной линии, после чего лист надламывается по линии разреза. Затем прорезается бумага с обратной стороны.

Раскрой гипсокартона

Если нужно сделать фигурный вырез, лучше воспользоваться ножовкой или лобзиком.

Если же гипсокартон нужно согнуть, то его сначала следует слегка смочить водой, а затем придать нужную форму.

Надеемся, что мы в понятной и доступной форме объяснили вам, как крепится профиль для гипсокартона, а также как и чем крепить гипсокартон к профилю. Этот материал вряд ли пригодится профессионалам, зато будет полезен новичкам, впервые решившим самостоятельно облицевать стены или сделать подвесной потолок.

Монтаж гипсокартонной обшивки и перегородок предполагает использование специализированных крепежных элементов. В этой статье мы рассмотрим наиболее часто применяемый крепеж по гипсокартону, а также дадим несколько советов, которые могут существенно облегчить выполнение всех видов работ с этим отделочным материалом.

Метизы для установки в гипсокартон

Шурупы и дюбели для сборки каркаса

Крепеж гипсокартона к стене включает в себя два этапа: сам процесс обшивки стены и процесс крепления различных деталей (полочек, вешалок, крючков и т.д.) на готовую стену или потолок. На каждом из этих этапов следует использовать максимально подходящие крепежные элементы.

Первым этапом при обшивке стены или потолка гипроком является сборка каркаса.

Для выполнения этой работы нам понадобятся:

Дюбели для «экспресс-монтажа»

  • Дюбели с пластиковой или металлической гильзой. Используются эти дюбели для закрепления кронштейнов и профилей на несущей стене (как крепить профиль для гипсокартона).

    Для крепления в материале основания вначале просверливается отверстие, в которое вставляется гильза. Кронштейн или профиль фиксируем в гильзе с помощью так называемого стопорного шурупа.

Совет!

Для монтажа каркаса на стенах из твердых материалов (полнотелый кирпич, бетон) следует использовать металлические гильзы.

Для стен из пустотелого кирпича, газобетона и т.п. применяют гильзы из мягкого пластика.

Самонарезающие шурупы

  • Сборка каркаса из металлического профиля производится с использованием шурупов по металлу. Наиболее часто используемыми типами крепежа являются прокалывающий самонарезающий шуруп LN и сверлящий шуруп LB (размером от 6 до 16 мм).
  • Обшивка каркаса листами гипрока осуществляется с помощью саморезов TN и TB, размерами 3,5х25 мм. Для более качественной фиксации плит на каркасе применяется специальная насадка на шуруповерт с ограничителем.

    Благодаря использованию этой насадки саморезы закручиваются точно на необходимую глубину, не прорывая картонный слой.

Молли

Наиболее надежным видом крепления является дюбель «Молли» (иногда его называют «зонтиком»). Данный дюбель состоит из полой анкерной втулки и стопорного винта. На втулке расположены распорные элементы, обеспечивающие надежную установку дюбеля в просверленном отверстии.

«Молли» с закрытой и полураскрытой втулкой

Инструкция по установке дюбелей зонтичного типа следующая:

  • Вначале — подбираем анкер необходимого диаметра и длины в соответствии с толщиной основания.
  • В обшивке сверлим отверстие, диаметр которого соответствует диаметру анкерной втулки.
  • Вставляем втулку в отверстие, после чего — закручиваем стопорный винт. При этом фиксирующие элементы складываются, прижимаясь к основанию.

К плюсам данного крепления относят высокую надежность и возможность повторного использования. Существенный недостаток у «Молли» всего один — достаточно высокая цена.

Обратите внимание!

Дюбели «Молли» могут комплектоваться не только обычными винтами, но и крюками, а также специальными саморезами с проушиной.

В зависимости от сложности стоящей перед вами задачи вы можете использовать самые разные крепежи для гипсокартона. При этом следует помнить, что правильный подбор крепежного элемента является одним из главных условий надежного и долговечного закрепления на гипсокартонной обшивке!

Редкий ремонт обходится сегодня без гипсокартона. Но гипсокартонные листы, а в просторечии ГКЛ, в воздухе висеть не могут. Им нужен надежный каркас из профилей и мастер, чтобы его собрать.

Основой для монтажа гипсокартона своими руками являются металлические профили. Они разделяются на виды ПС, ПН и ПП.

Есть на свете одна тайна, которую скрывают от обычных людей все ремонтники мира. Все, что делают они, вам тоже по плечу. И установку гипсокартона, и монтаж конструкции из профилей способен делать своими руками обычный среднестатистический человек. Нужно только начать.

Шаг второй — выбор профиля и подготовка инструмента

Профили служат для формирования требуемых каркасов различных конструкций для крепления гипсокартона.

Еще рисуя план, нужно определиться, какой профиль потребуется для помещения.

Для справки: профиль — это стальной оцинкованный желоб с П-образным сечением.

Классификация профилей:

  1. ПС, профиль стоечный. Размеры сечения — 50 (65, 75, 100)×50 мм. Длина — 3 м; 3,5 м; 4 м.
  2. ПН, профиль направляющий. Размеры сечения — 50 (60, 75, 100)×40 мм. Длина 3 м.
  3. ПП, профиль потолочный. Размер сечения — 60×27 мм.
  4. ППН, профиль потолочный направляющий. Размер сечения — 28×27 мм.
  5. ПУ, профиль угловой. Размер сечения — 25×25 мм, 31×31 мм.
  6. ПМ, профиль маячковый. Высота гребня — 6 мм, 10 мм.

Монтаж стены или перегородки обычно производится с помощью профилей ПС и ПН. Они позволяют свободно встраивать в стены теплоизоляцию и проводить любые коммуникации, пряча их за покрытием из гипсокартона. Но если нужды в коммуникациях нет, зато желательно максимально сохранить площадь помещения, то можно использовать для стен предназначенные для потолка ПП и ППН. Толщина их всего 2,7 мм, что дает заметный выигрыш пространства.

Потолочные ПП и ППН, как легко догадаться из названия, обычно используются для подвесных потолков.

ПУ, профиль угловой, служит для защиты внешних углов гипсокартонных конструкций. Его «сажают» поверх гипсокартона прямо на шпаклевку.

Профиль маячковый, ПМ, помогает выравнивать стену.

Лазерный уровень предназначен для точной разметки помещения.

Количество направляющего профиля ПН легко подсчитать исходя из наших запросов. Что же касается профиля стоечного, ПС, то его нужно устанавливать по периметру с шагом 60 см. Если в будущем гипсокартон планируют покрыть плиткой, шаг для ПС должен быть уже 40 см. Учтя это и измерив высоту стены, легко узнать, какое количество его потребуется.

Нужно учесть еще кое-что. Оконные и дверные проемы потребуют отдельных каркасов. Гипсокартон должен сходиться краями над дверями и окнами, по углам швов не должно быть.

Для монтажа конструкции потребуется следующий инструмент:

  1. Уровень лазерный (для потолка — водяной, с длиной 2 м).
  2. Строительный уровень, малярное правило, 2 м.
  3. Перфоратор со сверлами.
  4. Шуруповерт, лучше всего аккумуляторный.
  5. Отвертка, пассатижи.
  6. Просекатель (по желанию).
  7. Ножницы по металлу.
  8. Ножовка по гипсокартону.
  9. Рубанок обдирочный для снятия фаски с краев гипсокартона.

Чтобы выполнить монтаж профиля, потребуются также:

  • саморезы по металлу, 11 мм и 25 мм;
  • дюбели для бетона;
  • удлинители профиля (если высота стены больше, чем длина стоечного профиля);
  • подвесы прямые.

Учтите, что саморезы лучше всего брать белые, покрытые краской: они не окисляются.

Шаг третий — разметка линий для монтажа профилей

Правильно сделанная разметка — это пятьдесят процентов успешного завершения монтажных работ.

Для того чтобы разметить линии, по которым вы будете устанавливать конструкции из профилей, потребуются:

  • разметочный шнур, который можно купить в любом магазине стройматериалов;
  • маркер, способный рисовать по любой поверхности;
  • угольник и строительная рулетка на 5 м;
  • лазерный уровень.

Сначала нужно наметить линию, по которой пройдет новая стена из гипсокартона. Если целью с самого начала было сглаживание неровных стен, следует найти самую выступающую точку стены и от нее отложить по перпендикуляру метку. Расстояние между меткой и стеной должно равняться ширине профиля, который вы выбрали, плюс еще 2-3 мм. Затем выбираете один из углов, в котором откладываете еще одну метку на том же расстоянии от этой стены. Теперь с помощью рулетки и разметочного шнура прокладываете линию по полу, ориентируясь на эти 2 метки.

Схема разметки линий для последующего монтажа профилей.

Точно такую же линию отмечаете на потолке. И прямо на стену наносите линии, напротив которых встанут стоечные профили. Расстояние между ними должно быть 60 см.

Теперь наносим метки, по которым вы будете крепить на стену прямые подвесы, на расстоянии не меньше 50 см друг от друга. Метки должны лежать на линиях стоечных профилей. Именно подвесы будут держать стоечные профили.

Чтобы впоследствии крепления подвесов не совпали с перекладинами, первые метки для них лучше делать на высоте 10-15 см от пола.

От того, как вы нанесете разметку, будет зависеть весь последующий монтаж профиля.

Старайтесь все делать правильно, тщательно перепроверяйте каждую линию. Учтите, что ремонт, сделанный своими руками, требует точности до миллиметра!

Шаг четвертый — монтаж направляющих

Направляющий профиль (ПН), направляющий профиль для потолка (ПНП), стоечный профиль (ПС), потолочный профиль (ПП), а также угловой профиль (ПУ).

Если вы правильно сделали разметку, устанавливать направляющие своими руками будет делом простым.

Сначала подготовим к установке направляющие профили. По спинке, которая будет соприкасаться с полом, а также по той стороне, на которую будем крепить гипсокартон, нужно положить самоклеящуюся ленту «Дихтунгсбант». Можно вместо этого закрепить там любую ленту из пористых полимеров (из губчатой резины). Таким образом вы своими руками сделаете звукоизоляцию.

Затем ставим направляющий профиль на пол так, чтобы положить его между разметкой и стеной. Наружный край профиля совмещаем с линией разметки. И прикручиваем ПН к полу дюбелями для бетона на расстоянии 25 см друг от друга. По той же схеме следует крепить направляющий профиль к потолку.

Концы направляющих устанавливаем встык. На них не ставят каких-то особых соединений, достаточно дюбелей по краям.

Но нужно все время проверять свою работу уровнем и малярным правилом. Направляющие профили следует крепить к полу ровно, чтобы монтаж конструкции шел правильно.

Чтобы ремонт не был испорчен неровным полом, на выбоинах следует положить под профиль кусочки фанеры.

Шаг пятый — монтаж стоечных профилей

Стоечные профили готовим своими руками. Длина их должна равняться расстоянию от пола до потолка минус 3-5 мм. Учитывая, что ПС (то есть стоечный профиль) выпускается разной длины, нужно либо обрезать слишком длинные профили, либо нарастить их с помощью специального удлинителя. Удлинитель крепим саморезами по металлу.

Технология монтажа гипсокартона. Профиль крепится к потолку и полу посредством дюбелей.

Кстати, для лучшей звукоизоляции можно положить пористую самоклейку «Дихтунгсбант» и на стоечные профили. Закреплять ленту следует на ту грань, которую впоследствии закроет гипсокартон.

Теперь решаем, в какую сторону будут смотреть спинки профилей. Помните сечение профиля? Так вот, у профилей 2 боковые стороны и одна спинка. По боковым сторонам идут 3 продольные борозды. Над той, что в середине, должен расположиться шов между листами гипсокартона. К боковым бороздам саморезами на 25 мм крепим гипсокартон.

Но есть важное условие, касающееся монтажа. Первым всегда крепится гипсокартонный лист, идущий со стороны спинки профиля.

И лишь затем крепим соседний лист, идущий от края боковой стороны. Иначе гипсокартон может дать «волну» на стыках. В этом случае ремонт, сделанный своими руками, уже не будет удачным, не так ли?

Инструкция по монтажу гипсокартона предусматривает проверку точности установки потолочного профиля с помощью уровня.

Чтобы избежать подобного, следует выбрать, откуда вы начнете крепить к конструкции гипсокартон. Например, это будет левая сторона левой стены. Так вот, стоечные профили ставим так, чтобы их спинки смотрели на тот самый угол, откуда вы начнете монтаж гипсокартона.

Теперь, определившись с положением профилей, нужно поставить их вертикально, концами в направляющие. И начинать дюбелями крепить к стене прямые подвесы, следуя меткам.

Загибаем ленты подвесов и прикручиваем к ним саморезами стоечные профили. Теперь обрезаем края подвесов.

ПС при желании можно присоединить к направляющему профилю простой просечкой с помощью просекателя. Этот инструмент — хорошее подспорье, когда желаешь без проблем своими руками делать ремонт.

Шаг седьмой — завершающий

Когда все, что вам останется, — это монтаж гипсокартона на готовые конструкции, вы поймете, что не зря решили своими руками взяться за этот ремонт.

Итак, начинаем. Если на гипсокартоне нет заводской фаски, придется своими руками обстругать специальным рубанком края. Делать это нужно, пока не получится скос на 2/3 толщины листа. Затем крепим гипсокартон саморезами с шагом 25 см, утапливая головку на 1 мм.

Закончив монтаж гипсокартона, смотрим, куда следует вмонтировать розетку и выключатели.

Намечаем центр и делаем отверстие диаметром 68 мм. Этого хватит, чтобы вставить розетку. Выпиливаем круг своими руками с помощью специальной ножовки. Можно воспользоваться дрелью с коронкой. Работая с ножовкой, будьте осторожны и берегите руки!

Если гипсокартон обломится, нужно установить розетку рядом, а дыру заделать с помощью заплаты.

Чтобы установить розетку на гипсокартоне, потребуется специальный подрозетник с «усиками». Отрываем клапан на его стенке, закрывающий отверстие для проводки, заводим туда провода. Вставляем подрозетник, вкручиваем «усики».

Как крепить профиль для гипсокартона к стене. Крокодилы

Вопрос того, как крепить профиль для гипсокартона к стене, начинается с крепления подвесов П-образной формы, в просторечии — крокодилов. В предыдущем уроке мы разметили на стене места, где будут крепиться этим самые крокодилы:

Если стена старая деревянная или сделана из гипсолита, то подвесы к стене нужно крепить при помощи шуруповерта и саморезов по дереву. Если же стена бетонная или кирпичная, то для крепления подвесов к стене потребуется перфоратор и дюбель-гвозди 60×40 или 60×50.

Итак, берем подвес и ставим его к стене так, чтобы центральная вертикальная линия разметки проходила ровно посередине подвеса (как бы деля его на две части), а горизонтальная — сквозь отверстия в подвесе, через которые будем крепить подвес к стене:

Отмечаем строительным карандашом (фломастером, маркером) две метки под будущие отверстия. Далее эти отверстия просверливаем буром диаметром 6 мм:

После того как отверстия просверлены, берем подвес, дюбели, прикладываем подвес к стене и в просверленные отверстия вставляем дюбели. Забиваем дюбели при помощи молотка. А затем забиваем в дюбели сами гвозди. Первый подвес закреплен:

Далее точно такими же действиями закрепляются остальные подвесы:

Продолжаем изучение темы: как крепить профиль для гипсокартона к стене.

После того как все подвесы закреплены, нужно проверить их надежность крепления. Для этого нужно загнуть подвес из прямого положения в П-образное и слегка покачать вверх вниз.

Если подвес качается, нужно его лучше закрепить. Для этого можно в дополнительное отверстие в подвесе забить еще один дюбель гвоздь, предварительно просверлив отверстие перфоратором в стене. Можно также пойти на хитрость: взять саморез и аккуратно в самое основание дюбеля завернуть его шуруповертом:

Если требуется, рядом можно закрутить еще один саморез. Саморез действует по принципу клина и распирает отверстие. В результате подвес перестает болтаться.

Вычерчивание периметра под направляющие профили

После этого можно приступать непосредственно к изготовлению каркаса. Первым делом нужно отбить периметр под направляющий профиль. Для этого потребуется отвес, карандаш, рулетка, отбивочная нить (отбивочный шнур — о нем я подробно рассказал в прошлой статье). Сначала проверяем стену на отвесность. Прикладываем верхнюю часть отвеса к произвольной точке на стене:

Нижняя часть не должна касаться пола, должен быть небольшой зазор в полсантиметра.

Затем в двух точках (ближе к потолку и ближе к полу) прикладываем рулетку к стене, чтобы определить где завал. Берем рулетку и отмеряем от стены (у самого потолка) 5 см и отмечаем точку на потолке. Нам нужно 5 см, так как между гипроком и стеной будет еще укладываться утеплитель. Без утеплителя было бы достаточно 3-3.5 см:

После этого берем отвес и прикладываем его одним концом (ниткой) к этой отмеченной точке на потолке, опускаем грузик вниз, тем самым перенося эту точку на пол. То есть, останавливаем внизу грузик, чтобы он не качался и отмечаем на полу точно такую же точку прямо под острием грузика:

Переходим на другой край этой стены. И в такой же последовательности выполняем те же действия: отмечаем на потолке 5 см от стены, опускаем отвес к полу, останавливаем грузик, чтобы он не качался и под кончиком грузика аккуратно ставим точку.

А затем при помощи отбивочной нити отбиваем по нашим меткам (отбивочная нить выполняет роль длинной линейки, с помощью которой мы прочерчиваем по меткам длинную прямую линию):

На потолке должна образоваться прямая линия от одного края стены до другого.

Стараться отбить нить нужно до самого конца одного и другого края, так как после этого нужно будет перенести метки на боковые стены. Отбив потолок, переходим на пол и также отбиваем (на полу также получаем прямую линию). Переносим с помощью карандаша или фломастера метки на боковые стороны. После того как метки перенесены на боковые стороны натягиваем отбивочную нить и отбиваем:

Периметр под направляющие профили размечен. Теперь более-менее уже становится понятно, как крепить профиль для гипсокартона к стене.

Монтаж направляющих профилей под гипсокартон

Начинаем крепить направляющие профили с пола, так как линию, которую мы отбили, очень легко затоптать. Берем направляющий профиль (UD или ППН) 28х27 мм, замеряем и отрезаем нужное расстояние.

Если полы бетонные, то для крепления профиля понадобятся перфоратор и дюбели.

Если же полы деревянные, то профиль крепится саморезами посредством шуруповерта.

Ставим профили заподлицо с нашей отбитой линией на полу вовнутрь так, чтобы край профиля и линия совпадали. Прижимаем одной рукой профиль к полу, ставим саморез и закручиваем. Дальше подправляем профиль, если он сдвинулся, чтобы линия была заподлицо с краем профиля, наставляем саморез и закручиваем.

Закрепляем саморезы с шагом 40-50 см (соответственно для бетонного пола придется продолбить приличное количество отверстий: не забудьте про шумные работы по дому!) Вот таков принцип закрепления всех направляющих профилей. Закрепив полностью профиль на полу, переходим на потолок:

Профили на полу и потолке закреплены. Переходим к боковым сторонам. Вставляем боковой профиль сначала в профиль на потолке, а потом на полу — так легче. Далее засверливаем отверстия:

и прикручиваем профиль к стене.

Проделываем тоже самое и с другой боковой стороной:

Монтаж стоечных профилей под гипсокартон

Итак, направляющие профили по периметру закреплены. Сейчас мы узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Для этого берем стоечные профили 60х27 мм (CW или ПС).

Но прежде чем это сделать нужно отпилить каждый такой профиль по размерам. Для этого замеряем рулеткой расстояние от направляющего профиля на потолке до направляющего профиля на полу и от полученного результата отнимаем один сантиметр.

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Это нужно для того, чтобы стоечные профили легко вставлялись. Удобнее вставлять сначала сверху, а потом заводить низ по диагонали:

После того как первый стоечный профиль установлен на место, сразу прихватываем (фиксируем) его подвесами (крокодилами), то есть загибаем их, переводя в П-образное положение.

Переходим к следующему стоечному профилю, делаем таким же образом: вставляем сначала его верх, потом заводим по диагонали его низ и прихватываем П-образными подвесами.

После того как стоечные профили установлены, натянем капроновую нитку и выставим их по плоскости. Для этого берем монтажку (саморез с пресс шайбой, 4.2×13 мм без сверла), приставляем к профилю и вкручиваем в профиль не до конца:

Берем капроновую нитку заводим на шуруп так чтобы держалась:

И докручиваем шуруп на малых оборотах:

Нитка держится.

Растягиваем моток с ниткой. Натягивать нужно на 10-15 см выше подвесов (крокодилов). Растягиваем нитку, идем к другой боковой стене и там также немного вкручиваем шуруп, после чего натягиваем нитку:

И закручиваем шуруп.
Переходим к верхнему ряду подвесов и проделываем все тоже самое:

Итак, две нитки натянуты. Можно приступать к выставлению стоечных профилей.

Немаловажный нюанс!
Выставлять профили нужно с крайнего и затем все по порядку. Поэтому важно, чтобы остальные профили не касались и не оттягивали нитку. Для этого мы берем два самореза, надавливаем на профиль и вставляем их в боковые отверстия в П-образном подвесе для фиксации профиля, чтобы профиль не доставал нитку:

Таким образом и следующие профили:

Теперь Вы понимаете: на вопрос о том, как крепить профиль для гипсокартона к стене, можно ответить, что это достаточно длительная и аккуратная процедура, требующая внимательности и терпения. Но продолжим.

Сейчас все профили, предшествующие первому профилю придавлены к стене. Начинаем выставление первого профиля. Профиль не должен ни в коем случае отгибать нитку:

Но также он не должен быть слишком утоплен по отношению к ней:

Оптимально, если расстояние между ниткой и профилем около 1 мм и даже меньше:

Приступаем к креплению — используем саморезы с пресс шайбой. Вставляем на биту шуруповерта саморез. Одной рукой держим профиль, другой вкручиваем с боковой стороны профиля через отверстие в подвесе саморез:

Лучше закреплять стараться посередине профиля.

Тоже самое проделываем с другой стороны профиля:

Нитка не касается профиля, оптимально:

Таким же образом закрепляем все последующие профили.

По завершении монтажа нитки снимаются. А выступающие концы П-образных подвесов загибаются внутрь, но это при условии, что стена не будет утепляться. Если будет укладываться утеплитель между профилями, то загибать подвесы рано — они еще пригодятся.

Вот здесь достаточно подробное видео про то, какие бывают профили под гипсокартон:

Сегодня мы с Вами узнали, как крепить профиль для гипсокартона к стене — у нас получился полноценный каркас.
Далеко не уходите, т. к. скоро нас ждет продолжение этой увлекательнейшей темы.

Разметка периметра

Первое, что необходимо сделать, монтируя каркас из металлических профилей, это правильно нарисовать плоскость. Потребуется отвес. Закрепите его гвоздем на потолке. Спускаться он должен до самого пола. Точно такую же процедуры проделываем с другой стороны, спуская второй отвес по второму краю стены. Чтобы вертикаль была точная, убедитесь, что к отвесу ничто не прикасается. Посторонние предметы могут немного искривить его направление. Далее нужно натянуть вдоль стены три лески. Первую леску натягиваем под самым потолком, но касаться поверхности потолка она не должна. Вторую леску натягиваем чуть выше пола, но на достаточно низкой высоте. Третья леска натягивается посредине стены. На местах пересечения все три лески должны слегка соприкасаться друг с другом.

Чтобы определиться с уровнем, на котором мы будем устанавливать каркас, нужно найти точку стены, которая выпирает сильнее всего. Именно на этом уровне монтируется каркас, поскольку нас нужно, чтобы после обшивки стена приобрела идеально ровную поверхность. От самой выпирающей точке отступаем расстояние по размеру каркасного профиля и проверяем разбивку.

Параллельно леске, находящейся возле боковой стены, натягиваем еще одну леску. Берем линейку и приставляем ее поперек лесок, чтобы сделать пометки плоскости на смежной боковой стене. Ту же самую процедуры нужно провести с другой стороны, то есть на другой боковой стене, а также на потолке и на полу. Используя мел, начертите периметр.

Очень важно помнить, что все лески должны только слегка соприкасаться, а не толкать друг друга. Если одна леска способствует смене места положения другой, то плоскость получается неровной. Невооруженным глазом этот дефект можно и не заметить, но хорошо заметны будут его последствия после монтажа.

Установка направляющего профиля

Направляющий профиль – это основа каркаса. Его можно сравнить с фундаментом, на который становятся все остальные элементы. Именно на направляющий профиль и устанавливаются все остальные профили. Отсюда и название – направляющий. Этот элемент создает основу будущей конструкции, так что к его монтажу нужно подойти со всей строгостью и серьезностью, ведь если неправильно установить направляющий профиль, то неправильно установится и весь каркас. Причем такой дефект не выйдет просто исправить после установки, как это можно сделать с вертикальными и горизонтальными элементами.

Благодаря тому, что разметка нанесена на стены, пол и потолок, направляющие профили будет крепить значительно легче. Начинаем процедуру снизу, чтобы было легче. Прикладываем направляющий элемент к стене. Отступаем от верхнего края профиля тридцать сантиметров и проделываем в стене отверстие для крепления профиля. Отверстие должно быть чуть глубже, чем длина дюбель-гвоздя, которым вы будете фиксировать каркасные элементы. Затем такие же отверстия нужно проделать внизу и посредине. Когда мы получаем три просверленных отверстия, можно вставить в них дюбеля. Тщательно проверяем, чтобы направляющий профиль соответствовал намеченной черте, и выбиваем дюбеля молотком. Замерьте все оставшееся расстояние и прибавьте к нему еще два сантиметра. Важно помнить, что направляющие крепятся взахлест. Возьмите ножницы по металлу и с помощью них отрежьте бока. Затем нужно выгнуть профиль наружу и теми же ножницами по металлу срезать середину. Затем края нужно выровнять. Для этого подойдут обычные плоскогубцы.

Направляющий профиль устанавливается на черте, после чего закрепляется на месте стыка дюбель-гвоздем. Для этого нужно просверлить на месте стыка дыру, а потом забить в нее дюбель. Тоже самое проводится на противоположной стене. Затем конструкцию надо укрепить дюбель-гвоздями полностью всю конструкции. Шаг между дюбелями должен составлять примерно двадцать-сорок сантиметров.

Стоечные профили

Далее, нужно установить стоечные металлические профили. Это именно те профили, на которые будут крепиться гипсокартонные листы. Поэтому, очень важно сделать правильный шаг между двумя стойками. Он должен составлять ровно шестьдесят сантиметров. Причем меря это расстояние нужно не от края до края соседнего профиля, а между их серединами. Почему же необходимо именно такое расстояние? Чтобы обшивка была достаточно надежно закреплена, один гипсокартонный лист должен быть зафиксирован сразу на трех стоечных металлических профилях. При этом два соседних гипсокартонных листа закрепляются на одном и том же профиле. Получается так, что профили чередуются. Один служит опорой для двух соседних листов, следующий располагается посередине одного листа, следующий снова держит два листа и так далее.

Стоечные профили крепятся к горизонтальным направляющим, которые были установлены на потолок и пол. Стойку нужно завести в полости направляющих элементов. При этом стойка должна стоять идеально ровно вертикально. Для того чтобы проверять правильность установки каждой стойки и всего каркаса в целом, применяется строительный уровень или же отвес. Следующий шаг – это вкручивание саморезов. Специальные саморезы по металлу должны соединить направляющие профили со вставленными в них стойками. Только после того как стоечные профили будут надежно закреплены на направляющих элементах, их можно крепить к подвесам.

Перемычки

Горизонтальные профили, или перемычки, устанавливаются только для усиления конструкции, чтобы наш каркас мог выдержать больший вес. Перемычки – это не самостоятельный вид профилей. Они изготавливаются из стоечных профилей. Берем стойку и, при помощи ножниц по металлу или же болгарки, отпиливаем перемычку нужного нам размера. Готовую перемычку нужно закрепить саморезами по металлу на двух соседних стоечных профилях. В некоторых местах, где два поперечника пересекают друг друга, для закрепления конструкции используются специальные крепления – крабы.

На этом монтаж каркаса закончен. Можно с чистой совестью приступать к установке гипсокартонных листов. Нередко случается так, что каркас установлен недостаточно добросовестно, но вскрывается это уже после длительной эксплуатации гипсокартонной стены, когда гипсокартонные листы начинают трескаться. На стене образуются ощутимые дефекты, которые уж очень сильно вредят внешнему виду комнаты. В таких случаях, не всегда придется проводить капитальный ремонт. Возможно, недоброкачественно установлен только один профиль. В таком случае, можно снять обшивку с поврежденного места, подтянуть профиль и прикрепить новый гипсокартонный лист. Старый гипсокартон использовать уже не получится, да и декоративная отделка пострадает. Но это гораздо дешевле, чем полностью менять обшивку в помещении. Но, конечно же, лучше всего отнестись к установке каркаса со всей ответственностью, чтобы подобные дефекты даже не возникали. В таком случае и ремонтировать ничего не придется. Так что, лучше десять раз проверить каркас и все его элементы, прежде чем приступать к гипсокартонной обшивке.

Необычные формы профиля

Если вы собираетесь устанавливать неординарную обшивку, которая способна впечатлить своим внешним видам гостей, то вам, наверняка, потребуются не прямые профили, которые годятся только для создания ровной гипсокартонной стены, а изогнутые конструкции, на которые можно закрепить более интересные фигуры. Как же сделать изогнутый профиль. Изогнутые профили можно купить в магазине, если хорошо поискать, но продаются они достаточно редко и, естественно по высокой цене. Но есть способ сэкономить время и деньги. Можно создать металлический изогнутый профиль своими руками. Для этого нам не понадобятся никакие сложные инструменты и материалы. Достаточно будет только обычного профиля и ножниц для работы по металлу.

Возьмем профиль и, вдоль его боковой части, делаем ножницами по металлу несколько надрезов. Если вы хотите изогнуть профиль только немножко, то нескольких разрезов вполне будет достаточно. Для более сильных изгибов, надрезы нужно будет делать чаще. Чем больше надрезов сделано вдоль профиля, тем сильнее будет изгиб. Вы, наверное, уже испугались, что профиль потеряет свою прочность и жесткость в результате такого преобразования. Если так, то вы ошибаетесь. Профиль остается таким же прочным и надежным, каким он был до того, как его изогнули. За то теперь он имеет необычную форму, которую можно использовать для создания столь же необычных и сложных гипсокартонных конструкций и ниш на стене.

Не всегда удачный изогнутый профиль получается с первого раза. Если вы не уверены в качестве изготовленного вами элемента, то лучше не крепить его, а попробовать снова уже с другим профилем. Пусть вы и потратите лишнее время и материал, но это лучше, чем монтировать в каркас ненадежный профиль. В таком случае, вы рискуете потерять значительно больше средств, когда работу придется переделывать.

Светодиодные светильники имеют большое количество достоинств. Такие приборы отличаются долговечностью, низким потреблением электричества и направленным световым потоком. Светодиодная лента позволяет обеспечить светом необходимой яркости, часть помещения, которое нуждается в декоративной подсветке или используется как

основное или дополнительное освещение рабочего места или секции на кухне.
Монтаж светодиодного профиля можно выполнить самостоятельно при соблюдении необходимых норм электробезопасности.

Варианты заводских креплений профилей

Виды светодиодного профиля

Для того чтобы светодиодное освещение было установлено по всем правилам, монтаж следует производить в специальный профиль для светодиодной ленты. Профиль может быть изготовлен из анодированного алюминия или из поликарбоната.
Установка светодиодных профилей изготовленных из металла может быть произведена не только в помещении, но и на приусадебном участке для светового оформления ландшафтного дизайна. Алюминиевый профиль не подвержен коррозии, имеет небольшой вес и легко может быть установлен как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальном расположении.
Пластиковые изделия, имеют невысокую цену, но по надёжности значительно уступают металлическому профилю. Достоинства такого материала в его гибкости. Поэтому если необходимо установить профиль на участке стены с закруглениями, то использование пластикового профиля, является безальтернативным вариантом крепления светодиодной ленты.
Светодиодный профиль может отличаться по размеру и иметь следующие разновидности:

  • Угловой.
  • Врезной.
  • Накладной.

Угловой вариант позволяет устанавливать светодиодный прибор в углу помещения. Эта разновидность профиля имеет рассеиватель, что позволяет немного снизить интенсивность свечения прибора.

Врезной профиль можно устанавливать в различные предметы интерьера. Если вмонтировать профиль такой конструкции в лестницу, то подсветка будет смотреться очень эффектно а в вечернее и ночное время будет организовано безопасное перемещение.

Основным преимуществом накладного профиля, является простота установки этого элемента. Накладной элемент может быть установлен с помощью саморезов или приклеен на специальную клейкую ленту.

Профили для светодиодной ленты могут быть не только прямоугольной формы, но и иметь округлый вид. Круглый профиль позволяет разместить светодиодные элементы, внутри трубы, которая является одновременно и рассеивателем данного прибора. Подробно о разновидностях форм и конструкций и использовании в интерьере квартиры.

Монтаж профиля из поликарбоната

Таким же образом можно установить и профиль из поликарбоната. Если необходимо установить освещение на поверхность со значительным закруглением потребуется дополнительно прикрепить профиль с помощью саморезов или дюбелей.

Для осуществления такого способа монтажа понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Профиль из поликарбоната необходимой длины.
  2. Светодиодная лента.
  3. Клей.
  4. Дюбеля или саморезы.
  5. Дрель и сверла по металлу и бетону.
  6. Маркер.

Монтаж осуществляется в такой последовательности:

  1. В профиле, отступив от края 2 — 3 см делаются отверстия с помощью дрели и спирального сверла диаметром 8 мм. Профиль прикладывается к месту установки и маркером отмечаются на стене точки, где необходимо произвести сверление для установки крепежа.
  2. Если стена бетонная, то на дрель устанавливается сверло по бетону и в отмеченных точках осуществляется сверление на глубину необходимую для установки дюбелей.
  3. Затем устанавливается поликарбонатный профиль. К стене прикручивается корпус профиля с помощью дюбелей. Светодиодная лента устанавливается также как и в алюминиевый профиль, для этого достаточно снять защитный слой и плотно прижать ленту к основанию пластикового профиля. Если осуществляется монтаж углового профиля для светодиодной ленты, то для установки такой конструкции следует воспользоваться клеевым способом монтажа.

Существуют альтернативные варианты светодиодных лент с питанием на 220В без блока питания, которые имеют герметичную оболочку, что позволяет использовать их для уличного освещения.

Видео: Изготовление светодиодной подсветки кухни в алюминиевом угловом профиле (с субтитрами)

Видео: Монтаж профиля для светодиодной ленты Электростандарт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *